LE
JARDIN POTAGER
ET LA
BASSE-COUR
DU CURÉ ET DE L'INSTITUTEUR RURAL

Par AUGUSTIN SARTI

CULTIVATEUR

LAURÉAT DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX
ET DU COMICE AGRICOLE DE BLAYE

Toutes les fois que je suis allé dans le monde, j'en suis revenu moins bon : toutes les fois que je suis allé dans mon jardin ou dans ma basse-cour j'en suis revenu meilleur.
(Paroles d'un vieux curé rural. )

Ouvrage couronné (Médaille d'or) par la Société d'Agriculture de la Gironde, dans sa réunion solennelle de Saint-Émilien, le 8 septembre 1872.

PARIS

CH. BLÉRIOT, ÉDITEUR

QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55

1874

PRÉFACE DE L'ÉDITEUR

Si ce petit livre ne s'adressait qu'aux curés, aux cultivateurs et aux familles rurales de la Gironde, nous nous garderions bien de le faire précéder du moindre bout de préface.

Le nom de l'auteur seul suffirait à la popularité de son ouvrage.

M. A. Sarti y est connu comme un agronome praticien émérite, qui excelle dans toutes les spécialités de l'économie rurale et domestique, et la Société d'agriculture et les comices ont maintes fois consacré par leurs meilleures récompenses ses succès en tout genre.

Les anciens abonnés de la Gazette des Campagnes n'ont pas besoin non plus qu'on leur présente M. Sarti. Les excellents conseils qu'il leur donne depuis dix ans sur toutes les branches de la culture, sur la luzerne en lignes, sur la culture du blé, sur la taille et la conduite de la vigne, sur le jardinage, etc., ont été si profitables à ceux qui les ont suivis, que tout ce qui émane de sa plume y est reçu comme une bonne fortune.

M. Sarti est un apôtre du progrès rural dans le sens le plus vrai et le plus pratique - du mot. L'habileté consommée qu'il a acquise comme praticien, est le fruit d'une longue vie dont tous les efforts ont tendu à retenir au village les populations rurales, en leur enseignant les moyens d'y acquérir le bien-être dont elles sont privées faute de savoir-faire et d'intelligence. Il est par excellence le précepteur des petits ménages, des familles des artisans et des petits cultivateurs. Tout ce qu'il enseigne à ces humbles populations est le fruit d'études approfondies et d'une pratique aussi persévérante que s agace, où son esprit investigateur a pu ajouter beaucoup d'idées neuves et utiles aux prescriptions des traités les plus estimés.

En parcourant ce court volume, les lecteurs habitués à ce genre d'ouvrages remarqueront sans peine beaucoup d'idées originales personnelles à l'auteur, et qu'ils n'ont rencontrées dans aucun traité de ce genre. En essayant de les mettre en pratique, ils s'assureront bientôt qu'ils ont eu affaire à un maître, et que le petit livre de M. Sarti est le complément obligé de tous les traités qu'ils ont pu lire sur le jardinage et la basse-cour.

M. Sarti dédie son livre avant tout aux curés et aux instituteurs, parce qu'il voit dans le presbytère et dans l'école les deux foyers propagateurs de toute bonne science, de toute lumière à propager dans nos populations rurales. Il est certain que si chacune de nos trente mille écoles et de nos trente mille cures rurales avait un jardin et une basse-cour dirigés et. exploités comme l'enseigne ce petit livre, nos populations rurales auraient entre les mains le levier le plus assuré de bien-être qu'on puisse désirer. Elles pourraient réaliser par elles-mêmes en peu d'années le rêve légendaire du roi Henri IV.

Pour en avoir la preuve, il suffit de parcourir les dernières pages du livre, où l'auteur démontre, par des chiffres décisifs, la différence invraisemblable, réelle pourtant, qu'il y a, quant aux frais et aux produits nets, entre la production de la Viande de basse-cour et la production de la viande de boucherie par l'agriculture.

On sera frappé, en vérifiant les chiffres de cette comparaison, des éléments de bien-être qui restent ignorés ou inertes dans nos campagnes, pendant que la civilisation citadine s'ingénie à multiplier jusqu'à l'absurde les éléments d'un luxe doublement ruineux, pour les âmes et pour les patrimoines.

À SON ÉMINENCE

MONSEIGNEUR LE CARDINAL DONNET,
ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX,
PRIMAT D'AQUITAINE,
Grand Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre royal de Charles III d'Espagne et de l'Ordre royal de la Conception de Portugal.

ÉMINENCE,

Tous les Presbytères ruraux et les Maisons d'école ont un jardin. C'est particulièrement une utile distraction pour un grand nombre de Curés, l'unique société que quelques-uns puissent fréquenter, et pour tous, Curés et Instituteurs, c'est une source saine, féconde et journalière d'alimentation. Les uns et les autres doivent (Jonc aimer leur jardin et le cultiver avec soin, afin de s'y plaire et d'en retirer le plus de produits possible. Ce dernier résultat ne sera obtenu que tout autant que la culture du jardin sera dirigée avec méthode. Or cette méthode ne s'invente pas : elle s'apprend. La science horticole a ses règles ; on ne peut s'en écarter sans s'exposer à des déceptions et à des pertes. Comment nos Curés ruraux les connaîtraient-ils? Les uns, nés dans les villes, n'ont vu des légumes qu'au marché ; les autres, sortis de la campagne, sont entrés si jeunes au Séminaire qu'ils ont oublié les quelques notions qu'ils pouvaient avoir : aussi les voit-on, les uns et les autres, s'en remettre ordinairement pour la culture de leur jardin à la science et au zèle de leur Gouvernante ou de leur Sacristain. Confié à des mains inhabiles ou négligentes, ce jardin, qui devrait leur fournir à peu de frais plus du tiers de leur alimentation et une agréable distraction, ne leur donne rien. Ils peuvent, il est vrai, consulter des Traités de jardinage ; mais ces ouvrages, composés par des hommes du métier, exigent des locaux particuliers, entrent dans des détails compliqués, et indiquent des précautions et des soins que ne peuvent prendre ni les Curés ni les Instituteurs, dont les instants sont en si grande partie absorbés, par les devoirs de leur ministère et de leurs fonctions.

(Ce que nous venons.de dire ne peut s'appliquer entièrement à MM. nos Instituteurs01  qui, pendant les trois années qu'ils ont passées à l'École normale, ont suivi régulièrement un cours théorique et pratique de jardinage. Nous n'avons rien à leur apprendre sous ce rapport.)

Le jardin ne produit pas seulement des légumes, mais encore, si on sait l'utiliser, la nourriture de quelques-uns des hôtes de la basse-cour ; ceux-ci lui rendront, par leur fumier, ce qu'ils en auront reçu pour leur alimentation, et fourniront un supplément considérable en viande. Ces deux dépendances du Presbytère et de l'École se complètent et s'unissent pour subvenir aux principales nécessités du ménage. Mais, pour donner du bénéfice, la basse-cour exige des soins particuliers, dont nous pensons que MM. les Curés et Instituteurs ne peuvent avoir une idée suffisante. Nous mettons à leur service les conseils de notre vieille expérience, et nous osons espérer que, s'ils veulent les mettre en pratique, ils éviteront des pertes que leur position rendrait plus sensibles. La basse-cour a des sentiers battus ; il faut les suivre si l'on ne veut pas s'égarer.

Ce petit livre, Monseigneur, n'est que le résumé de ce que nous avons observé et fait dans notre jardin et notre basse-cour.

Des Ecclésiastiques et des Instituteurs, à qui nous l'avons communiqué, ont jugé qu'il serait utile à leurs confrères : ils nous ont conseillé de l'offrir à Votre Éminence. C'était notre pensée.

Que nous serions heureux, Monseigneur, si Votre Éminence daignait bénir et encourager notre œuvre, dont nous nous proposons de consacrer le produit à l'agrandissement de notre Église.

Cette bénédiction et cet encouragement, émanant d'un des plus illustres Princes de l'Église, qui a mérité le titre d'Apôtre de l'Agriculture, seraient pour nos humbles efforts une haute récompense et une assurance de succès.

Daignez, Éminence, agréer l'hommage des sentiments profondément respectueux avec lesquels

Nous avons l'honneur d'être.

Monseigneur,

de Votre Éminence

le très humble et très obéissant serviteur et diocésain,

AUGUSTIN SARTI, cultivateur.

La Ruscade, 15 août 1872.

Lettre de S. Ém. Mgx le Cardinal DONNET,

ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX.

Bordeaux, le 31 août 1872.

MONSIEUR,

J'ai lu avec le plus vif intérêt l'opuscule intitulé : Le Jardin et la Basse-Cour du Curé et de l'Instituteur. Laissez-moi vous remercier tout d'abord d'avoir songé à me donner connaissance de votre travail. Vous avez pensé que je ne voulais pas rester étranger à ces conseils tout pratiques que vous adressez à MM. les Curés et Instituteurs pour ce qui concerne la culture de leur jardin, et vous avez eu raison. Je ne connais pas de distraction plus agréable pour eux ni d'occupation plus récréative que l'étude que vous encouragez.

O fortunatos nimium, sua si bona norintl

a dit le poète : vous avez exprimé la même pensée, en termes différents, il est vrai, mais très persuasifs. Je ne doute pas que votre Manuel du Curé-Jardinier ne fasse son chemin et ne rapporte d'abondantes ressources au digne Curé de La Ruscade pour la reconstruction de son Église.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus dévoués.

-I- FERD. CARD. DONNET,

Archevêque de Bordeaux.

À M. Augustin Sarti, cultivateur à La Ruscade.

FÊTE DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE

CÉLÉBRÉE A SAINT-ÉMILION, LE 8 SEPTEMBRE 1872.

M. DUPONT, secrétaire général, fait l'appel des

Lauréats ; il s'exprime ainsi :

..................

Mémoires et Manuscrits (Médaille d'or).

Parmi les travaux originaux, manuscrits, qui ont été adressés à la Société d'agriculture pour le concours de 1872, celui intitulé Le Jardin et la Basse-Cour a mérité une mention toute spéciale. C'est l'œuvre d'un homme qui a noblement employé sa vie, et qui consacre tous ses moments à faire le bien. C'est la conception d'un ami des champs, d'un praticien convaincu et émérite. M. Sarti, cultivateur, cherche à prouver dans son travail, et il y réussit, que l'on peut tirer un grand parti d'un carré de jardin, de quelques poules, de quelques lapins, de quelques pigeons. Il parle de la vache bretonne, et démontre, d'une manière satisfaisante, la possibilité de l'élever et d'en tirer un produit qui peut amener l'aisance dans un petit ménage. Sans doute un peu d'industrie et de travail est nécessaire pour obtenir ce résultat ; mais les démonstrations donnent à ces mots de labeur, de travail, toutes les apparences d'un plaisir, d'une fête. Ce petit livre est écrit d'un bout à l'autre avec un style honnête et simple, qui attire, qui charme, qui persuade. Il nous a paru, au point de vue économique et scientifique, résoudre, pour les campagnes, les problèmes d'une production intensive considérable au profit de l'alimentation publique, salubre et à bon marché. Sa place est marquée parmi les bons livres, et nous sommes convaincus qu'il rendra de véritables services aux lecteurs auxquels il s'adresse.

La Société d'agriculture a accordé une Médaille d'or à M. Sarti, cultivateur à La Ruscade.

LE JARDIN POTAGER.

Faites des jardins et mangez-en les fruits.

(JÉRÉMIE, c. 29.)

L'amélioration du sol.

Les traités de jardinage indiquent plusieurs moyens d'améliorer le sol d'un jardin : tous sont très coûteux, par conséquent au-dessus des ressources ordinaires des curés et des instituteurs ruraux.

Un bêchage profond, si le sous-sol le permet, et des engrais riches et abondants finissent toujours par améliorer, sans grandes dépenses, le sol le plus ingrat.

Le tracé du jardin.

II y a plusieurs manières de tracer un jardin : en forme de jardin anglais, en plates-bandes, en carreaux de 5 à 10 mètres de côté, ou en rectangles de là même largeur dont on proportionne la longueur à la configuration et à l'étendue du terrain. Par les trois premières, on perd le terrain qui est occupé par les petites allées et le temps que le ratissage exige ; les carreaux, que l'on ne plante guère que d'une sorte de légumes, restent inoccupés en grande partie jusqu'à ce que ce légume ait été épuisé : plantés en choux, par exemple, ils en contiennent au moins 100 têtes, qu'un petit ménage ne consommera que dans trois mois. Si ces choux pomment à la fois, on en perd ; dans le cas contraire, les choux en retard empêchent de planter ou de semer autre chose. Un carreau de cette étendue (100 mètres carrés) exige, au même moment, un long travail de bêchage, de semis ou de plantation et d'arrosage, tandis que, par le tracé en rectangles, qui permet les semis et les plantations en lignes variées, on ne perd point de terrain en allées inutiles, ni de temps pour leur ratissage ; on évite l’encombrement des produits, parce qu'on peut toujours ne semer ou planter à la fois ou par intervalles que ce qui est nécessaire à la consommation journalière du ménage. Chaque ligne ne contient qu'une petite quantité de légumes, une dizaine de choux, par exemple, qui, consommés en peu de temps, font place à d'autres plantes. Le terrain est donc ainsi toujours occupé. Deux heures suffisent pour bêcher, semer ou planter une ligne de 8 à 10 mètres : on a moins d'arrosage à faire à la fois jusqu'à la reprise, ce qui divise le travail. Autre avantage : en fumant et en bêchant une ligne vidée, on donne aux légumes des deux lignes voisines une nouvelle fumure et un nouveau guéret.

Une largeur de 10 mètres est suffisante pour les rectangles.

On borde les allées qui séparent les rectangles d'oseille, de persil, de luzerne, de chicorée sauvage et de fraisiers, que l'on renouvelle par quart tous les ans.

A. Instrument dont on se sert pour tracer les allées d'un jardin anglais.
BC. Largeur des allées.

Modèles de tracé.

JARDIN POTAGER TRACÉ EN RECTANGLES.

JARDIN POTAGER TRACÉ EN PLATES-BANDES.

JARDIN POTAGER TRACÉ, D'APRÈS LA MÉTHODE ORDINAIRE, EN CARREAUX.

JARDIN ANGLAIS.

Le bêchage.

Un jardin veut être bêché profondément, à moins que le sous-sol ne soit composé de gros gravier ou d'argile, qui gâtent ordinairement le terrain auquel ils sont mélangés.

La pelle-bêche pleine ou à fourche est le meilleur instrument de bêchage pour un jardin. On peut aussi se servir de la houe ou bigaud, qui est plus expéditive, mais dont le guéret est forcément piétiné, puisqu'on bêche en avançant.

La terre du tail02  que l'on ouvre lorsqu'on commence à bêcher une ligne est transportée à l'extrémité opposée, et sert à combler le vide qui s'y trouve à la fin du bêchage. À mesure que l'on bêche, on fait glisser au fond du tail le fumier qui a été répandu sur le terrain, on l'y tasse avec la pelle-bêche et on le couvre.

Le bêchage à billons l'emporte, sous tous les rapports, sur le bêchage à plat, surtout pour les légumes d'hiver.

Les semis.

Les semis réussissent mal dans les terrains qui forment croûte après l'arrosement. On obvie à ce grand inconvénient en couvrant les semis d'une couche de terreau tamisé, mêlé d'un peu de sciure de bois autre que le chêne.

On fait les semis de légumes à replanter en lignes distantes de 10 centimètres. Cette disposition permet de cultiver et de terreauter les intervalles après la levée, ce qui donne de l'avance au plant et le protège contre les courtilières, dont on dérange les travaux souterrains. Le sarcloir surmonté d'une pointe est très commode pour le sarclage des semis.

Les semis en place se font un peu épais et en lignes plus ou moins rapprochées, selon le développement ordinaire du légume.

On éclaircit le plant et on le replante, ou on ressème dans les endroits qui ont manqué.

Pour semer on fait au cordeau un rayon de 4 à 5 centimètres de profondeur, on le remplit à moitié de plumes et de terreau, et on y verse du lait de fumier : on y sème la graine, que l'on recouvre d'une légère couche de terreau tamisé, et on arrose à deux ou trois reprises.

Le lait de fumier se compose de fumier de porc, de vache ou de cheval, et d'un peu de fumier de lapin, de poule et de pigeon, délayé dans de l'eau.

Un léger coup de râteau fin, donné deux ou trois jours après un semis, favorise sa levée.

Un semis à replanter doit servir à plusieurs plantations, que l'on fait à quelques jours d'intervalle, afin que les produits se succèdent.

Presque toutes les maisons offrent des abris contre la chaleur ou le froid ; on les utilise pour les semis et les plantations qui craignent l'un ou l'autre.

On peut aussi, vers la fin de l'hiver, faire des semis dans une caisse que l'on garde à la cuisine ou à la cave : on en remplit le fond de fumier chaud d'écurie que l'on couvre d'une couche de terreau. On la sort parle beau temps.

L'époque et l'espèce des semis seront indiquées sur un morceau de papier fixé au bout d'un petit bâton que l'on plantera dans le semis.

Le repiquage.

Quelques légumes se sèment en place, comme le salsifis ; d'autres veulent être repiqués, comme le chou. Dès que le plant de semis à repiquer est assez fort, on l'arrache après un bon arrosement ; on coupe la racine-pivot au-dessous du chevelu, et on replante en lignes à 10 centim. de distance. On peut mettre en place quelques plants, qui donneront plus tôt.

Le repiquage retarde la végétation du plant, le fortifie et assure le produit. Par ce moyen, un même semis peut servir à plusieurs plantations successives.

On repique ou on replante en place : artichaut, asperge, aubergine, betterave, capucine, cardon, carotte, céleri, chicorée, chou, cresson, épinard, joute, laitue, oignon, poireau, tomate, etc.

Le repiquage et la transplantation exigent un arrosement assidu jusqu'à la reprise.

La plantation.

Dans les terrains frais et pour l'hiver, la plantation sur billons est préférable.

Pour planter, on fait avec le plantoir, — petit bâton pointu, — un trou que l'on remplit de plumes, et dans lequel on verse du lait de fumier. Lorsque ce lait est bu, on refait le trou avec le plantoir, et on y introduit le pied du plant jusqu'au collet ; — le plant doit être enfoncé dans le terrain un peu plus profondément qu'il ne l'était là où il a été arraché. — Il est bon, avant de planter, de mettre du terreau dans le fond du trou jusqu'à la hauteur des racines, afin qu'il n'y ait pas de vide au-dessous, ce qui compromettrait ou retarderait la reprise. On presse la terre autour de la tige, et on arrose à deux ou trois reprises.

Les semis à replanter peuvent être faits en tout temps ; mais, autant que possible, on ne plantera et on ne sèmera en place qu'en lune descendante ou en vieille lune. Une longue expérience, appuyée des observations des cultivateurs, prouve que l'opinion populaire au sujet de l'influence de la lune sur la végétation n'est pas dénuée de fondement.

Quelques plantes reprennent difficilement, pour peu que leurs racines soient ébranlées par l'arrachage. Voici un moyen qui nous a toujours parfaitement réussi. On place un grand verre, à bords droits, sur le plant, et on l'enfonce, en le tournant, jusqu'à ce que le fond du verre touche les feuilles ; on fait glisser une petite pelle à main, bien lisse, autour du verre ; on le soulève et on le porte, sur cette pelle, dans le trou qui a été préparé, et que l'on remplit de plumes, de terreau et de lait de fumier ; on retire doucement la pelle, puis le verre, en le frappant doucement à petits coups sur le fond, et on arrose. Nous avons transplanté par ce moyen des haricots, des pois, des melons, qui n'ont pas même chancelé.

Quand on est pressé pour planter, on fait avec le bigaud de grands trous que l'on remplit de fumier, de terreau, de plumes et de lait de fumier, et où on place le plant ; on bêche le plus tôt possible après avoir fumé le terrain.

Les assolements.

Les légumes qu'on ne récolte qu'après qu'ils ont fleuri, comme les pois, les haricots, etc., ne peuvent reparaître sur le même terrain que tous les trois ans.

Les engrais.

Sans engrais, point de jardinage. Quelques curés ruraux ont un cheval ; curés et instituteurs peuvent presque tous avoir une petite vache, un porc, des lapins, des poules, des pigeons, etc., dont le fumier, joint aux produits des balayages de l'église, du presbytère et de l'école, aux débris des légumes, aux curures de fossés et des fosses d'aisances, à la cendre et à la suie provenant des lessives et des ramonages, au gazon, aux herbes qu'on retire des allées et du jardin, aux feuilles d'arbres, au marc de raisins et de pommes, fournira tout l'engrais nécessaire.

Nous recommandons le lait de fumier.

La plume, que l'on perd généralement, est aussi un excellent engrais. Outre la vigueur particulière qu'elle donne aux plantes, elle semble encore les protéger contre les attaques de la courtilière et du ver blanc.

On peut aussi semer, dans les lignes vidées, arosse, pois, fèves, sarrasin, moutarde blanche, farouch, lupin, etc., que l'on enterre avant qu'ils fleurissent. Cet engrais n'a pas seulement comme les autres l'avantage d'enrichir le terrain, mais encore de le rendre plus léger.

Il est très avantageux de porter le fumier de l'écurie dans le jardin et de l'y enfouir aussitôt, c'est le meilleur moyen de lui conserver ses qualités : en tas ou pile, il en perd une grande partie, à moins qu'on ne le mette à couvert. Mais comme, lorsqu'il est abrité, il risque de s'échauffer et de moisir, il faut avoir la précaution d'y faire, de temps en temps, des trous, au moyen d'une barre de bois ou de fer, jusqu'à la moitié de l'épaisseur du tas, dans lesquels on introduit lentement un arrosoir d'eau. Le fumier couvert n'a jamais de purin ; il faut, en l'arrosant, éviter d'en faire.

Le fumier, abrité ou non, sera placé au niveau du terrain, jamais dans une fosse.

Quelques jardiniers couvrent leur fumier d'une couche de terre ou de marne. Cette couverture ne tarde pas à le manger, et devient la cause d'une double dépense par son double transport, d'abord à la pile, puis au jardin.

Le terreau.

On obtient le terreau en réunissant en tas ce qui est indiqué au commencement de cet article, comme les balayures, les débris de légumes, les curures de fossés, etc.

On les dispose par couches. Dès qu'ils sont en partie consommés, on bêche le tas pour mélanger toutes les substances, et on le reforme. Il est bon au bout d'un an : si on le garde plus longtemps, il se change en poussière et perd toutes ses qualités. On humecte le terreau comme le fumier.

Un jardinier doit s'attacher à produire tous les engrais qui lui sont nécessaires pour son jardin. C'est dans son écurie et dans sa basse-cour qu'il les trouvera meilleurs et moins chers que dans le commerce. à

L'arrosage.

L'arrosage est, comme l'engrais, indispensable. Malheureusement, cette opération faite avec les arrosoirs ordinaires à bec large et à grosses pommes, qui consomment tant d'eau en pure perte, est si fatigante qu'elle est généralement négligée. Aussi voit-on dans un grand nombre de jardins les plus beaux semis et les plus belles plantations du printemps s'étioler et mème périr pendant l'été, faute d'un peu d'eau.

Pour économiser l'eau, la fatigue et le temps, on se sert d'un petit tuyau ou siphon mobile, terminé par une ouverture de 2 à 3 millimètres de diamètre, que l'on adapte au bec de l'arrosoir à la place de la. pomme. Pour arroser un plant, on met le bout du siphon près de la tige, et l'eau descend jusqu'aux racines sans qu'une goutte soit perdue.

On arrose les semis avec une pomme plate de 10 à 12 centim. de largeur sur 2 à 3 centim. d'épaisseur, à 2 ou 3 rangs de trous très petits, que.l'on tourne selon l'espace plus ou moins large que l'on veut arroser.

Une plante a besoin d'eau lorsqu'au milieu du jour ses feuilles s'inclinent ou se fanent. Il faut éviter de mouiller les feuilles, surtout lorsque le soleil paraît, mais on peut arroser à toute heure au pied avec le siphon.

Au printemps, à l'automne, on arrose le matin, en été, le soir.

Les graines.

Les graines que l'on prendra chez un marchand grainier de confiance seront toujours meilleures que celles que l'on récoltera dans son jardin, à cause des soins qui auront été donnés aux porte-graines. De plus, si l'on considère la valeur du porte-graine qu'il faut conserver, — c'est toujours le plus beau pied, — le temps qu'il reste en place avant que la graine soit mûre, le terrain qu'il occupe et qui produirait autre chose, les soins qu'il exige, l'incertitude de la bonté des graines qu'il donnera, et la quantité de graines que l'on a, chez un marchand grainier, pour 15 centimes, on reconnaîtra facilement qu'il y a plus d'avantages à acheter certaines graines qu'à le récolter.

Tous les marchands grainiers expédient par la poste les graines qui leur sont demandées.

Les mauvaises herbes.

Les mauvaises herbes nuisent considérablement aux légumes, qu'elles épuisent ou étouffent. Elles aiment particulièrement les terrains qui contiennent de l'argile. C'est, pour nos localités, le chardon, le chiendent, la couette, la folle avoine, la fougère, l'herbe courante, la millasse03  (1), le mouron, l'oignon sauvage, la patience, le plin04 , la ravenelle, etc.

Voici les moyens par lesquels on peut tenter de s'en débarrasser :

Le chardon, en le coupant lorsqu'il est en fleur ; il ne se reproduit que par la graine. Bon cuit pour les porcs, quand il est jeune.

Le chiendent, en l'arrachant avec précaution. La couette05  et la folle avoine, par le sarclage.

La fougère, en la coupant lorsqu'elle sort de terre, pendant deux ans. Ce moyen est infaillible.

L'herbe courante, par le sarclage. Bonne pour le bétail.

La millasse, par le sarclage, avant que la graine mûrisse. Bonne pour le cheval, le porc et le lapin.

L'oignon sauvage, en coupant sa tige avant que la graine mûrisse.

La patience, en l'arrachant en temps humide et en la faisant brûler.

Le plin, en l'arrachant avec une extrême précaution et en le brûlant, comme la patience.

La ravenelle, par le sarclage avant la maturité de sa graine. Bonne pour le porc et le lapin.

Un moyen sûr de détruire les mauvaises herbes, est d'empêcher que leur graine ne mûrisse.

Le topinambour tue toutes les mauvaises herbes, même l'oignon sauvage et le plin, si difficiles à détruire.

Les animaux nuisibles.

Ils sont nombreux, et leurs ravages considérables.

Voici les principaux :

L'alouette. Quand elle ne peut arracher une plante naissante, elle se venge en en coupant la tige au-dessus du collet. Le bruant, le chardonneret, le corbeau, la linotte, le moineau, le pinson, la tourterelle, etc., qui arrachent les bourgeons des arbres et dévorent les graines. Tous ces oiseaux sont des bêtes malfaisantes. Contre elles, tous les moyens de destruction sont licites. C'est une erreur de croire qu'ils mangent des insectes. Les oiseaux à bec rond ne se nourrissent que de grain ; les autres à bec fin ou plat vivent d'insectes, comme le coucou, le rossignol, l' hirondelle, le pivert, la fauvette, le rouge-gorge, le roitelet, la mésange. Voilà ceux que l'on doit ménager et dont on favorisera la multiplication, à l'exemple de l'Angleterre. Avant la loi sur la chasse, les enfants tendaient dans les chaumes des collets ou sétons, auprès desquels ils mettaient pour appât du millet. Qu'on les interroge, ils répondront qu'ils n'ont jamais pris que des oiseaux à bec rond, c'est-à-dire ceux qui ne vivent que de grains. Cette chasse détruisait un grand nombre d'ennemis de l'agriculture, et fournissait aux villes et aux campagnes un supplément considérable d'alimentation. Depuis qu'elle est prohibée, les bons oiseaux ont presque entièrement disparu. Plus de loriots ; quelques rossignols, encore quelques mésanges, quelques huppes, chaque année moins nombreux, tandis que les oiseaux malfaisants se sont multipliés d'une manière effrayante.

La chenille. Nous tenons d'un curé, habile jardinier, le moyen suivant de la détruire sur les arbres. On met au bout d'une perche une bougie allumée autour de laquelle on fixe un cornet de papier. Le matin et le soir, on place la bougie au-dessous des chenilles, qui tombent toutes dans le cornet. On les donne aux hôtes de la basse-cour ou on les écrase.

En 1872, où les chenilles ont fait tant de ravages, pas une feuille des arbres du jardin de cet ecclésiastique n'a été rongée.

Quelques pieds de chanvre semés dans les plantations en éloignent la chenille.

La courtilière ou fumerolle, le désespoir des jardiniers. Comme l'alouette, elle fait le mal par plaisir. On ne peut guère lui opposer que la plume dans les semis et les plantations, et un sarclage assidu. Victor Paquet, l'éminent et regretté jardinier de Paris, donnait, dans un article qu'il avait indiqué (où ?), un moyen infaillible de se débarrasser des courtilières. Quel est ce moyen ? Nous avons eu un corbeau apprivoisé qui, pendant un été, avait détruit tant de courtilières dans notre jardin, que l'année suivante, au printemps, nous n'en entendîmes chanter que deux : il est le seul de sa race qui nous ait rendu ce service.

La fourmi. On brûle les fourmilières, on écrase avec le pied les fourmis qui campent sur la terre, cela suffit pour les dévoyer. On frappe sur le tronc des arbres qu'elles ont envahis, et on les écrase avec la main à mesure qu'elles descendent.

La guêpe. Le guêpier n'a ordinairement qu'une ouverture qui sert d'entrée et de sortie. Après s'en être assuré pendant le jour, on y introduit, à la nuit, un paquet d'allumettes chimiques allumées et on le bouche, ou, ce qui vaut encore mieux, on met sur ce trou de la paille et du menu bois enflammés.

La limace ou loche. Au printemps et à l'automne, les jours de pluie surtout, on lui fait la guerre le soir et le matin ; on l'embroche ou on la coupe en deux au moyen d'une petite pelle-bêche.

Le limaçon. On le ramasse, et, après l'avoir fait jeûner, on le mange.

La pibole06 . On la fait tomber sur un linge en frappant la tige de la plante.

Le puceron dessèche les feuilles et les fait recoquiller : on l'écrase avec les doigts, ou on coupe la partie de la feuille qui a été attaquée et on la fait brûler.

Le rat mange les graines de semis, surtout les pois et les fèves : contre lui, le ratier qu e nous indiquons à l'ennemi de la basse-cour.

La taupe a été défendue par des personnages si éminents, que nous ne nous permettrons aucune observation. Ceux qui la regardent comme une bête très malfaisante pour les semis et les plantations, qu'elle chavire et bouleverse, la détruiront au moyen d'engins ou taupiers qu'ils établiront dans ses galeries.

Nous avons connu un homme qui, au moyen d'une poudre, attirait les taupes mâles hors de leurs galeries et les prenait avec la main ; il est mort sans révéler son secret, même à ses enfants. Quoique pauvre, il a refusé une forte pension que M. le duc Decazes, président de la Société générale d'agriculture de France, lui proposait au nom du gouvernement, en retour de son secret.

On nivelle et on piétine les taupinières les plus fraîches, et au lever, au coucher du soleil et vers midi, on enlève la taupe lorsqu'elle travaille à rétablir sa galerie.

Le tiquet attaque principalement les feuilles de navet : on répand de la cendre et de la suie sur les feuilles lorsqu'elles sont mouillées.

Le turc ou ver blanc. On fouille autour de la plante qu'il a attaquée, et on détruit les hannetons ou larves qui le produisent.

Le ver, qui s'introduit dans la tige d'une plante. On coupe la tumeur qui révèle sa présence.

Le ver de terre ou lombric. On lui fait la chasse par un temps humide, le matin et le soir ; on enfonce dans le terrain un pieu que l'on appuye contre les parois du trou. Les vers qui sont à l'entour sortent tous de terre. Les poules en sont friandes.

On fera bien d'habituer une poule à rester près du jardinier, quand il bêchera, pour ramasser les insectes.

Les animaux bienfaisants.

Avec certaines espèces d'oiseaux, on doit compter parmi les animaux bienfaisants :

Le chien. On le dresse facilement à prendre les taupes et les rats ; il suffit de lui faire flairer, quand il est jeune, une galerie fraîchement faite et un nid de rats ou de mulots. Nos braves Murph et Rigolette, de la variété loulou, nous ont délivrés de toutes les taupes qui ravageaient notre terrain ; en deux ans ils en ont pris dix-sept, et détruit un grand nombre de mulots. On leur donne un petit morceau de fromage ou de sucre en présence du cadavre de l'ennemi qu'ils ont détruit.

Le chat. Si le jardin est proche de la maison qu'il habite, il y fait continuellement la chasse au rat, au grillon, à la courtilière, etc. ; il fait bien aussi quelque mal : il mange les oiseaux sans distinguer les bons des mauvais ; il détruit les couvées, goûte même au melon ; mais, en somme, il rend assez de services pour qu'on lui pardonne ses méfaits.

Le hérisson fait autant de bien que le chat et moins de mal. Parmi les bêtes nuisibles qu'il détruit, il en est une qui depuis quelque temps s'est propagée extraordinairement dans nos localités, on la rencontre partout ; aussi compte-t-on, chaque année, de nombreux accidents : c'est la vipère. Le hérisson est son ennemi ; il la poursuit, la tue et la mange.

Le crapaud, les lézards et les grenouilles vertes et d'égail07 , rendent d'immenses services à l'agriculture par la grande quantité d'insectes nuisibles qu'ils dévorent. Un jardinier intelligent les respectera quand il les trouvera dans son jardin, où ils feront beaucoup de bien et jamais d'autre mal que d'effrayer quelques promeneurs. C'est au crapaud que l'on doit la conservation des semis à feuilles tendres.

La poule. On l'introduit dans le jardin lorsqu'on bêche.

LE CALENDRIER HORTICOLE.

On sème ou on plante en08  :

JANVIER.

Ail, échalote, fève, gesse, lentille, oignon, poireau, pois, topinambour.

FÉVRIER.

Ail, asperge, carotte, céleri, chicorée, chou cabus, cresson, échalote, épinards, fève, gesse, laitue, lentille,oignon, oseille, panais, poireau, pois, pommes de terre, radis, salsifis, topinambour.

MARS.

Ail, arachide, artichaut, asperge, aubergine, betterave, bonne-dame, capucine, carotte, cerfeuil, chervis, chicorée, chou (cabus, vert, fleur, brocoli, rave), cochet-de-balai, concombre, épinards, estragon, fève, fraisier, laitue, lentille, melon, oignon, oignon d’Égypte, oseille, oxalis, panais, picridie, pissenlit, poireau, poirée, pois, pommes de terre, radis, rave, rocambole, rutabaga, salsifis, scorsonère, tomate, topinambour.

AVRIL.

Ail, angélique, arachide, artichaut, asperge, aubergine, benincasa, betterave, bonne-dame, capucine, cardon, carotte, céleri, chenillette, chervis, chicorée, chou (pommé, vert, fleur tendre et demi-dur, noir hâtif de Sicile, chinois, rutabaga), claitone, concombre, courge, cresson, épinards, estragon, fève, fraisier, haricot, laitue, lentille, melon, navet, oignon, oignon-rocambole, oseille, oxalis, panais, picridie, piment, poireau, poirée, pois, pommes de terre, pourpier, radis, rave, salsifis, scarole, scorsonère, tétragone, tomate, topinambour.

MAI.

Angélique, artichaut, aubergine, betterave, bonne-dame ; bonnet-de-prêtre, capucine, cardon, carotte, céleri, chenillette, chervis, chicorée, chou (brocoli, noir de Sicile, fleur, pommé, rave, rutabaga), claitone, concombre, courge, cresson, épinards, fève, fraisier, haricot, laitue, lentille, melon, navet, oignon, oseille, oxalis, panais, patate douce, picridie, piment, poireau, poirée, pois, pommes de terre, pourpier, radis, rave, rocambole, salsifis, scarole, scorsonère, tomate, topinambour.

JUIN.

Artichaut, betterave, bonne-dame, cardon, carotte, céleri, chicorée, chou (brocoli, chinois, fleur, navet, pommé, rave, rutabaga, vert),claitone, concombre, épinards, fève, haricot, laitue, navet, oignon, oseille, panais, picridie, poireau, poirée, pois, pommes de terre, radis, radis noir, rave, salsifis, scarole, scorsonère.

JUILLET.

Bonne-dame, carotte, chou (brocoli, fleur, navet, pommé, rave, rutabaga, vert), doucette, épinards, haricot, laitue, oignon blanc, navet, picridie, poireau court, poirée, pois, pourpier, radis, radis noir, raiponce, rave, salsifis, scarole, scorsonère.

AOÛT.

Bonne-dame, carotte, chicorée, chou (brocoli-fleur, pommé d'York, vert), cresson, doucette, épinards, haricot, laitue, navet, oignon blanc, panais, picridie, poireau, poirée, radis, raiponce, rave, scarole, scorsonère.

SEPTEMBRE.

Angélique, artichaut, asperge, bonne-dame, carotte, chervis, chicorée, chou (pommé, vert), cresson, doucette mâche, épinards, fraisier, laitue, navet hâtif, oignon blanc, oseille, poireau, poirée, radis, raiponce, rave, scarole, scorsonère.

OCTOBRE.

Ail, asperge, chou, doucette, épinards, oignon blanc en place, oseille, poireau en place, pois, radis, topinambour.

NOVEMBRE.

Ail, fève, gesse, pois, topinambour.

DÉCEMBRE.

Ail, fève, gesse, pois, topinambour.

LA CULTURE DES LÉGUMES

INDIQUÉS AU CALENDRIER HORTICOLE.

L'ail.

Deux variétés, le gros blanc et le petit violet. La saveur du blanc est moins forte, le petit se conserve mieux.

Planter en ligne les gousses, à 15 centim. de distance, de la Saint-Martin à Noël, pour avoir des têtes composées de plusieurs gousses, et en lune ronde de mars pour obtenir une tête formée d'une seule gousse ronde, qui, plantée à la Saint-Martin, donnera l'année suivante des têtes plus belles que celles qui proviennent des gousses ordinaires.

L'ail réussit mieux sur billon qu'à plat. Si le billon est gros, on peut mettre deux rangs de gousses de chaque côté, et on réserve la cime du billon pour y planter, en pleine lune de mars, très rapprochées, les gousses dont on veut obtenir des têtes rondes pour servir de plants à la Saint-Martin suivante.

L'ail vient plus beau quand il a été couvert de litière pendant l'hiver : on le découvre en temps humide.

En juin, on déchausse les têtes, et on noue leur tige pour augmenter leur volume et hâter leur maturité.

On arrache l'ail lorsque les feuilles sont desséchées, vers la Saint-Jean ; on l'expose pendant trois jours au soleil, et on le rentre en lieu sec.

L'angélique.

Ses tiges et ses côtes font d'excellente confiture. Semer la graine au printemps, près d'un bassin plein d'eau, si c'est possible ; la couvrir d'une légère couche de terreau fin. Arroser abondamment jusqu'à la levée. Planter en septembre à 60 centim. de distance. Couper les tiges en mai et juin.

L'arachide ou pistache de terre.

On retire de ses amandes une huile très bonne à manger en salade, et particulièrement en friture. Elle remplace l'huile d'olive et coûte moins cher ; son usage se généralise. L'arachide aime le terrain léger. On plante les gousses au printemps, en lignes, à 60 centim. de distance. Sarclage assidu sous les tiges jusqu'à la floraison.

Nous couvrons les fleurs, dès qu'elles sont nouées, d'une pincée de terreau.

L'artichaut.

Le gros blanc de Laon, le blanc du Médoc, le gros camus de Bretagne, le violet. Dans les terrains froids, le blanc ne tarde pas à devenir violet. L'artichaut blanc est meilleur et plus beau.

Multiplication par œilletons et semis de graines en mars, avril, août et septembre. Planter en terrain bien défoncé, terreauté et fumé avec du fumier de basse-cour, les œilletons que l'on a séparés, aussi près que possible, au moyen d'un couteau ou d'une spatule de bois, à 1 mètre de distance, après en avoir raccourci les feuilles. On n'enterre que le talon et non le cœur, qui pourrirait. On entoure le pied de litière, et on arrose jusqu'à la reprise.

Lorsqu'on cueille une tête, d'artichaut, on coupe la tige qui la supporte au nœud qui est au-dessus, et dès que la dernière tête a été récoltée, on sépare le montant du pied ou on le coupe à 1 centim. au-dessous du sol.

Pour avoir de belles têtes, on supprime toutes celles qui poussent autour du montant, et on ne laisse que celle de l'extrémité.

À l'approche des gelées, coupez les feuilles à 30 centim. de hauteur, chaussez le pied de terreau en forme de petite butte, et couvrez-le de litière, que vous ôterez au beau temps pour donner de l'air au cœur, qui est plus sensible à l'humidité qu'à la gelée.

L'artichaut se plaît au pied d'un mur à bonne exposition ; il y est plus précoce et plus vigoureux.

Un pied d'artichaut donne de beaux fruits pendant quatre ans si, au printemps et à l'automne, on ne lui laisse que deux ou trois œilletons au bas de la souche. C'est aussi parmi ceux-là qu'on choisit le plant, les œilletons qui sont nés en haut de la souche étant moins bons. C'est le moment de couper les vieux montants, de nettoyer la souche et de lui donner du terreau neuf.

Dans les terres légères particulièrement, les pieds d'artichauts provenant de semis sont souvent attaqués et détruits par la fourmi. On ne peut guère s'opposer à cet ennemi que par des sarclages fréquents, en l'écrasant autour du pied et en activant la végétation par des terreaux souvent renouvelés et par l'arrosage.

L'asperge.

Plusieurs variétés violettes et vertes. On multiplie l'asperge par plantation de griffes ou semis de graines. Le semis est préférable pour les terrains humides, froids et peu profonds. On plante les griffes d'octobre en avril (ce dernier mois est le meilleur), et on sème la graine en avril et mai, à 20 centim. de profondeur, en un terrain bien bêché et bien fumé, et à 1 mètre 50 centim, de distance. On la recouvre d'une légère couche de terreau fin, et on chausse la tige à mesure qu'elle s'élève. Une tige suffit par place. Plus les pieds sont isolés, plus les produits sont beaux. Sarcler fréquemment.

On ne cueille l'asperge que la troisième année après le semis ou la plantation, et on cesse au 25 mai, fête de saint Urbain, selon le dicton :

À la Saint-Urbain,
Laisse l'asperge en ton jardin.

Néanmoins on peut couper plus longtemps les pieds très vigoureux, pour qu'ils ne fassent pas une deuxième pousse en août.

On évite aux pieds d'asperge un épuisement inutile en coupant l'extrémité des tiges avant la floraison, et en enlevant les graines à mesure qu'elles se forment.

En automne, on coupe les tiges au niveau du terrain, dès qu'elles commencent à jaunir ; on bêche les pieds à la fourche, sans toucher les racines (le triant, fourche recourbée, est préférable pour cette façon à la fourche droite, à la pelle-bêche et à la houe ou bigaud), et on les couvre d'un bon tas de fumier chaud d'écurie : à la fin de l'hiver, on enlève les résidus du fumier, on les remplace par une bonne couche de terreau plus étendue que le pied, et on donne une façon à la fourche recourbée.

Lorsqu'un pied d'asperge s'étend outre mesure et ne donne plus que des fils, au moment où les tiges se montrent, on le déchausse, on lui laisse au centre 3 ou 4 tiges ; on enlève toutes les autres avec leurs racines, aussi loin que possible, et on remplace la terre par du terreau mélangé de fumier de basse-cour. On ne coupe des tiges à ce pied qu'au printemps suivant.

Le crottin bouilli de cheval jeté chaud sur un pied d'asperge en avance la végétation. On le laisse monter plus tôt que les autres.

L'aubergine ou melongène.

Nombreuses variétés violettes et blanches. Ces dernières sont indigestes.

Semer en avril : la graine est longue à lever, arrosage fréquent. On retarde la formation du fruit de l'aubergine en supprimant les faux bourgeons qui poussent le long de la tige ; en opérant ainsi sur quelques pieds, on a des fruits jusqu'aux gelées.

Le fruit de l'aubergine n'est bon à manger que lorsqu'il est à moitié venu.

La graine récoltée dans les terrains froids est plus longue à lever et réussit mal.

Le bénincasa.

Deux variétés, l'une à fruit rond, l'autre à fruit long. Sa chair plus légère, son goût moins prononcé et sa durée le font préférer au concombre, qu'il remplace. Semer en avril et mai.

La betterave.

Très nombreuses variétés, dont on ne cultive guère dans les jardins que la betterave potagère ou à salade. La betterave jaune globe, presque aussi bonne à manger que la potagère, a le précieux avantage de réussir partout et de donner un tiers de plus en feuilles.

Semer après les gelées , d'avril en mai : éclaircir jusqu'à ce qu'il y ait 30 à 40 centimètres de distance entre les plants.

On replante la betterave, quand elle est grosse comme le doigt, sans casser ni replier la racine ; arroser avant et après la plantation, à moins que la pluie n'en dispense.

Toutes les variétés de betteraves, surtout la globe, offrent une ressource précieuse pour le bétail, l'été par la feuille, l'hiver par la racine.

On récolte la betterave avant les gelées ; on coupe le collet des feuilles, et on la rentre en lieu sec. La graine est bonne pendant 3 ans.

La bonne-dame.

Se sème d'elle-même ; mais, pour en avoir jusqu'à l'hiver, semer de mars en août.

La bourrache.

Comme la bonne-dame. Ses fleurs ornent la salade et rafraîchissent le vin.

La capucine.

Grande d'Alger, panachée, naine, tubéreuse.

La fleur de cette plante orne les salades et en relève le goût ; ses boutons de fleurs et ses graines vertes confites remplacent les câpres. On les fait tremper pendant huit jours dans du vinaigre fort, en ayant soin qu'ils soient toujours couverts ; on change le vinaigre, et on ajoute .du sel, du poivre, de l'estragon et des rocamboles.

Semer en avril et mai, palisser les pieds.

Le cardon.

Quelques variétés ont des épines dont la piqûre est dangereuse. Cardon de Tours (épineux), d'Espagne et plein inerme (sans épines), plein à côtes rouges. On préfère le cardon de Tours.

Semer en avril et mai, à 1 mètre de distance, plusieurs graines dans un même trou ; ne laisser, après la levée, que le plus beau plant. Le ver blanc ou turc attaque le cardon, que l'on peut sauver en plantant autour un cordon de laitues : le ver blanc s'y arrête ordinairement.

En octobre, on commence à lier les feuilles du cardon, et on les entoure de paille pour les faire blanchir. Quinze jours suffisent.

La carotte.

Trois variétés : la courte, la longue (potagère) et la fourragère, que l'on cultive particulièrement pour le bétail. Le goût des deux premières est plus délicat ; la carotte courte est plus hâtive.

Guéret profond, surtout pour les deux dernières variétés ; couvrir légèrement le semis de terreau tamisé, éclaircir fréquemment jusqu'à ce qu'il y ait 10 à 15 centimètres de distance entre les plants. La carotte se replante, et prend facilement si elle ne manque pas d'eau. On ressème de suite après la levée, ou on replante plus tard les parties du semis qui ont manqué. On frotte la graine de carotte, avant de la semer, dans une poignée de terreau fin, pour lui enlever ses aspérités.

Le rognage à moitié des feuilles fait grossir la racine. Le bétail en est friand.

On préserve la jeune carotte des attaques de la petite araignée en activant sa végétation par des arrosements de lait clair de fumier. À une certaine grosseur elle n'a plus rien à craindre.

Avant les gelées arrachez, laissez ressuyer, coupez les feuilles, rentrez en lieu ou dans du sable. On peut en laisser en terre en les couvrant de litière.

On sème la carotte longue et la fourragère au printemps, et la courte hâtive depuis le printemps jusqu'en septembre.

Le céleri.

plein blanc, plein blanc court (qui n'a pas besoin d'être butté), plein blanc frisé, turc (très gros), violet de Tours (très gros), à couper, rave, rave d'Erfurt. Le céleri court résiste mieux à la gelée et à l'humidité ; on le sème en mars et fin de mois, il est bon en février et mars.

Semez clair toutes les variétés de mars en avril ; arrosez fréquemment. La graine est très lente à lever ; pour la hâter, on la fait tremper pendant 12 heures dans du vinaigre et on la laisse sécher. On transplante cinq semaines environ après la levée.

Dans les terrains secs, on plante le céleri il butter en ligne, à 30 centimètres au moins de distance, dans une tranchée dont le fond a été préalablement bien bêché, fumé et terreauté ; on coupe les grandes feuilles et les racines latérales du plant ; à mesure qu'il s'élève, on réunit les feuilles en faisceau, par un temps sec, et on le butte avec la terre qui a été tirée du fossé, sans couvrir le cœur ni l'extrémité des feuilles. En hiver on couvre de litière, qu'on lève en beau temps.

Dans les terrains froids et humides, le céleri butté rouille et pourrit ; quand il est venu, on l'arrache en motte et on l'enterre dans du sable.

Le cerfeuil.

commun, frisé, tubéreux, de Sibérie, musqué. — On mange la racine du cerfeuil tubéreux comme le salsifis ; c'est un bon petit légume que l'on arrache en août et septembre, lorsque les feuilles sont desséchées, et que l'on conserve, en lieu sec, comme la pomme de terre, jusqu'en mars.

Semer en place, tous les mois, depuis avril ; éclaircir à 25 centimètres, couper souvent pour empêcher la montée. Ne pas confondre le cerfeuil commun, qui vient naturellement dans les haies, avpc la ciguë, à laquelle il ressemble. et qui est un poison.

La chenillette.

Plusieurs variétés ou espèces dont les fruits imitent des chenilles, des vers, des escargots, etc., et que l'on met comme surprise dans la salade. Bonne à cultiver comme curiosité seulement.

Semer d'avril en mai à 25 centim. de distance. Se replante.

Le chervis.

Bonne racine qui ne craint pas la gelée, et que l'on mange comme celle du salsifis et de la scorsonère. On la multiplie en mars et en septembre, par des éclats de pied ayant un œilleton, ou par la graine. Les feuilles périssent en automne, ce qui indique la perfection des racines. Le goût sucré de cette plante ne convient pas à tout le monde. On lui donne 12 à 15 centimètres de distance. On ne la sarcle qu'en temps sec ; elle est quelquefois ligneuse.

La chicorée.

sauvage, frisée, scarole. — La chicorée sauvage a deux variétés, la commune et l'améliorée, qui fournissent pendant l'hiver une salade très saine que l'on fait blanchir sur place en la couvrant d'une couche de feuilles ou de litière sèches, de paille de pois, de gesse, etc. On obtient aussi, à la même saison, une salade très délicate (la barbe-de-capucin) de pieds de chicorée sauvage arrachés d'octobre à Noël et placés à l'abri du froid et un peu de la lumière, par couches, entre des planches, dans du sable frais, le collet en dehors. On coupe toute la fane et le bout de la racine. Dans cette situation, les pieds donnent des feuilles blanches qui sont bonnes à couper un mois après. Les rats en sont friands et les rongent à mesure qu'elles poussent.

La chicorée sauvage améliorée donne une espèce de petite pomme : elle se sème de mars en juin : replanter. On sème la commune au printemps et à l'automne. Son produit est considérable, particulièrement au printemps. Guéret profond pour les deux et fumier. 30 centimètres de distance entre les pieds. Cette plante est précieuse pour le lapin.

La chicorée frisée : nombreuses variétés, de Meaux, d'Italie, de Ruffec, de Rouen, d'hiver, de la Passion, mousse, etc.

La scarole, ronde, en cornet, à feuille de laitue, etc.

On sème clair, pour consommer en février, le long d'un mur bien exposé, et partout jusqu'en juin, mais peu chaque fois, parce que cette plante monte promptement. Éclaircir, sarcler et arroser. Les plants laissés en place viennent plus vite ; on replante les autres, de 30 à 40 centimètres de distance, après avoir rogné les feuilles et la racine à moitié. Éviter d'enterrer le cœur, arroser.

De fin de juin à fin d'août, n'ayant pas à craindre que la chicorée monte, on en sème une plus grande quantité ; elle sera bonne fin de septembre et en hiver. On plante, fin d'août, dans les terres fortes ou froides ; dans les autres, fin de septembre.

La chicorée à moitié venue se conserve mieux pendant l'hiver. On la fait blanchir en la couvrant d'un carreau, d'une cloche ou de litière (ce dernier moyen lui communique souvent un mauvais goût) ; il vaut mieux, par un jour bien sec, la lier. On arrange d'abord les feuilles du cœur pour qu'il n'y ait ni confusion ni froissement ; on relève proprement autour et dans leur ordre les feuilles extérieures, après avoir supprimé tout ce qui est rompu ou pourri ; on lie en bas, et huit jours après, au milieu et en haut, de manière que l'eau ne puisse pénétrer jusqu'au cœur. On ne serre pas trop le lien du milieu pour que la touffe ne crève pas. Au bout de quinze ou vingt jours, la chicorée est blanche.

On arrose au pied avec le siphon et non sur la touffe.

La graine d'un an est la meilleure, les plants qui en proviennent montent moins vite.

Le chou.

Sept classes composées chacune de plusieurs variétés : 1° chou pommé, 2° chou sans pomme, 3° chou à racine charnue, 4° chou- fleur, 5° chou brocoli, 6° chou chinois, 7° chou maritime.

1° Choux pommés : deux variétés, le cabus (à feuilles lisses), le milan (à feuilles frisées).

Choux cabus, par ordre de précocité : cabbage, york petit et gros, bacalan, cœur-de-bœuf petit et gros, pain-de-sucre, de Poméranie, de Winnigstadt, nantais, de Hollande, de Brunswick, joannet, quintal, bonneuil, de Vaugirard, rouge (pour salade).

Choux milan par ordre de précocité : de Joulin, d'Ulm, court hâtif, des Vertus, de Pontoise, de Norwège, à grosses côtes, de Bruxelles (ce dernier se sème en avril et mai).

On sème le cabus en mars et avril, et le milan, qui résiste mieux à l'hiver, surtout quand il n'est pommé qu'à moitié, en juillet et août ; replanter en septembre et en octobre.

Toutes ces variétés de choux pommés sont plus ou moins bonnes et ne réussissent pas partout ; quelques-unes ont le grave inconvénient d'occuper le terrain pendant la plus grande partie de la belle saison. Nous y avons renoncé, et nous ne cultivons plus que deux variétés de choux pommés, l'york pour l'été et le milan frisé pour l'hiver : l'york à cause de sa précocité et de son goût si délicat, et le milan frisé à cause de sa résistance à l'hiver. Nous faisons deux semis d'york, en mars et en juillet, qui nous fournissent tout le plant dont nous avons besoin pour les plantations que nous faisons tous les 15 jours. En septembre, nous faisons un dernier semis près d'un mur à bonne exposition pour planter au printemps : en septembre et octobre, nous plantons le plant de milan qui provient du semis de juillet et d'août. Nous avons ainsi en toute saison des pommes de chou à consommer, et nous ne perdons pas de terrain.

2° Chou sans pomme ou vert : cavalier ou de vache (c'est le meilleur), branchu du Poitou, frisé du nord, caulet de Flandre, moellier, etc. Les feuilles de ce chou sont comestibles lorsqu'elles ont été attendries parla gelée, et les jets qui, au printemps, poussent à la tige, lorsque la tête a été coupée, sont un bon manger.

Couper avec un couteau, et non casser, les feuilles, près de la tige, lorsqu'elles ont atteint tout leur développement ; n'en prendre jamais qu'une chaque fois.

Dans nos localités le chou cavalier, qui est le seul chou vert que l'on cultive, ne monte qu'après plusieurs années, parce qu'on a le soin de le semer et de le planter en lune ronde. Nous en avons mesuré un pied qui avait 4 mètres de hauteur ; il était âgé de 5 ans et n'était pas encore monté ; on lui avait donné un soutien. Depuis l'introduction du chou pommé, cette race de chou vert s'est abâtardie.

Le chou vert, par son produit et sa rusticité, est inappréciable pour toute espèce de bétail.

Semer de mars en juin pour replanter, quand le plant est gros, en juillet et août. Ce chou craint l'humidité.

3° Chou à tige ou racine charnue : blanc, jaune ou rutabaga, navet de Suède, rave blanc, blanc hâtif, violet hâtif de Vienne. Ces choux résistent aux gelées et remplacent les navets en hiver.

Tous ces choux se sèment en place, de mai en juin : le navet de Suède, meilleur que le rutabaga auquel il ressemble, se sème jusqu'en juillet ; il se replante comme la betterave.

La graine de tous ces choux se conserve 4 ans. On sème plus épais la graine qui est vieille.

4° Chou-fleur : tendre, demi-dur, dur, le maître (demi-dur), Saint-Brieuc (demi-dur), le normand (pied court), nain hâtif d'Erfurt, dur de Hollande et d'Angleterre.

Le chou-fleur craint la gelée ; à l'approche de l'hiver, on coupe les têtes formées et on les suspend en lieu sec.

On sème le tendre et le demi-dur ; en avril et mai et toutes les variétés en juillet ; on peut aussi semer en septembre à bonne exposition pour planter au printemps. Le dur pomme rarement pendant qu'il fait chaud.

5° Chou brocoli, blanc, mammoth, violet, branchu de Bordeaux (belle variété qui n'est pas encore bien fixée), noir (très bon et très précoce, donnant avant l'hiver).

Semer en mai et juin, replanter dès que le plant est fort. En faisant, dès juillet, plusieurs plantations successives de brocoli noir, on en a de l'automne à l'hiver.

De la tige du brocoli dont on a coupé la tête naissent des jets bons à manger.

6° Chou chinois, importé de Chine par l'abbé Voisin : bon légume, très sain, difficile à obtenir.

Semer en avril et mai ; mettre en place quand le plant est fort.

7° Chou marin, bon légume que nous indiquons seulement parce qu'il est très long à venir et exige des soins particuliers.

Avant de planter un chou, on examinera si le cœur est bien formé et garni de petites feuilles : ceux qui en sont dépourvus, qu'on nomme borgnes, ne pomment pas. Les plants qui ont la tige courte sont les meilleurs. On coupe la racine-pivot au niveau du chevelu et on enterre toute la tige. Pour avoir des plants à tige courte, on sème en ligne et clair.

On coupe avec un couteau les feuilles qui jaunissent et paraissent malades : sauf ce cas, on ne peut prendre des feuilles qu'aux choux verts sans pommes.

Les gros choux veulent un mètre d'intervalle entre les pieds ; les petits, tels que l'york, se contentent de 40 centimètres.

La ciboule.

Commune, cibe : se multiplie par graine ou par bulbe. La première est vivace, l'autre annuelle ; elles peuvent remplacer l'échalote et l'oignon. On sème ou on plante la vivace de février en août ; on plante l'annuelle en février. La vivace reste quatre ans en place. 20 centimètres de distance entre les pieds. On coupe en octobre les fanes de la vivace, et on couvre le pied de terreau.

La claitone perfoliée.

Remplace l'épinard et l'oseille : semer au printemps.

Le cochet de balai.

Salade très saine d'hiver et de printemps. Son nom lui vient de l'usage que l'on fait de sa tige montée pour balayer les aires : croît naturellement dans les terrains caillouteux et sableux. Semer en août.

Le cochet rouge.

Bonne salade d'hiver un peu dure ; se trouve dans les vignes. Semer en août.

Le concombre.

Blanc, jaune, vert, serpent. On le confit, quand il est petit, au vinaigre, et on le mange en salade quand il est gros et avant qu'il soit mûr.

On pince, avec un couteau ou des ciseaux, le bout de la tige après le deuxième œil ou nœud ; on rogne les branches à 4 ou 5 yeux, et on coupe les feuilles qui jaunissent. Semer aux environs de Notre-Dame de mars. Culture du melon.

La courge ou citrouille.

Très nombreuses variétés, les unes bonnes pour la cuisine, les autres pour le bétail, particulièrement pour le porc. Celles que nous cultivons pour la cuisine sont : la courge sucrée du Brésil, plus petite mais meilleure que sa pareille du Chili ; la melonnette, le giraumon et la courge à la moelle, qu'on peut consommer pendant l'été dès qu'elle est à moitié venue.

On cultive partout des courges pour le bétail qui sont généralement très grosses et à chair épaisse.

Il y a aussi plusieurs variétés de courges que l'on cultive pour la singularité de leur forme : la courge pèlerine sert à renfermer des graines et même des liquides (on connaît la gourde du soldat et du pèlerin) ; l'orange, qui imite le fruit dont elle porte le nom ; la courge à long cou, dont on fait un entonnoir ; la courge cuyotte, petite sphère allongée, propre, comme la courge pèlerine, à renfermer des graines. Une de ces courges (le bonnet-de-prêtre) est assez bonne à manger en friture.

On doit cultiver ces courges loin des melons et des citrouilles comestibles pour éviter l'hybridation.

Les courges formées aux environs de la Madeleine, 22 juillet, ont le temps de bien mûrir et se conservent bien en lieu sec. On consomme de bonne heure celles qui viennent plus tard.

Culture du melon. On laisse 2 mètres d'intervalle au moins entre les pieds, et on tient le terrain aussi propre que possible.

La graine est bonne pendant 4 ou 5 ans. Pour hâter sa germination, on la fait tremper dans de l'eau de suie pendant quelques heures.

Le cresson.

De fontaine, de jardin, de prés. Tout le monde connaît les qualités de cette plante, que l'on mange avec ou sans assaisonnement.

Le cresson de fontaine est le meilleur : il croît naturellement dans les courants d'eau vive. Débarrassé des herbes qui l'étouffent ordinairement et fumé ou terreauté, il acquiert un développement extraordinaire et une qualité parfaite.

Dans les localités privées de courants d'eau vive, on peut établir une cressonnière dans un trou au-dessous de l'évier, ou encore dans des caisses de 20 centimètres de profondeur percées au niveau du fond et sur chaque côté d'un trou que l'on ferme avec une cheville. On remplit ces caisses à moitié de bon terreau, et on y plante du cresson que l'on couvre aussitôt de 2 centimètres d'eau. On entretient ce niveau, et on renouvelle l'eau de temps en temps en ouvrant les trous. On rentre ces caisses aux approches des gelées.

Le cresson de jardin se multiplie de graine., qui lève ordinairement fort vite, et que l'on sème tous les quinze jours, afin d'avoir toujours des feuilles tendres, qui sont meilleures.

La doucette.

Bonne salade d'hiver qui se mêle bien au cochet de balai, au pissenlit et au cochet rouge.

Deux variétés : la petite, qui vient naturellement, et la grande, que l'on cultive. Le goût de la petite est préféré.

Semer en août et septembre avec précaution, sans couvrir la graine : on laisse des porte-graines. La grande doucette s'abâtardit bientôt si elle n'est pas cultivée. Arroser fréquemment jusqu'à la levée.

L'échalote.

Deux espèces, l'échalote commune et l' échalote-oignon. La première est délicate et difficile à faire venir ; l'autre est rustique et réussit partout. Cette dernière comprend deux variétés : l'échalote-oignon, qui ne vient pas plus grosse que l'échalote commune, et l'échalote-patate, qui ne donne jamais de graines, comme les autres, mais deux sortes de bulbes, les unes grosses comme l'oignon, et les autres petites comme celles de l'échalote commune. Replantées au printemps, les petites bulbes donnent de jolis oignons ; les grosses en produisent de leur grosseur et quelques petites autour du même pied. Cette échalote-patate se conserve bien, monte très tard et remplace l'oignon, dont elle a le goût. On favorise la maturité et la grosseur des bulbes que l'on veut conserver pour l'hiver, en n'en laissant que quelques-unes à chaque pied, et on consomme à fur et à mesure celles que l'on détache.

Multiplication par semis des espèces et variétés qui donnent de la graine, mais mieux, pour toutes, par bulbes ou caïeux à 20 centim. de distance et à 30 centim. pour l'échalote-patate. On choisit les plus déliées et les plus allongées et on les plante à fleur de terre. L'échalote ordinaire aime particulièrement le terrain neuf ou amendé de débris de démolitions, le voisinage des murs, et craint l'humidité. Le billon lui convient comme à toutes les plantes bulbeuses.

On ranime les pieds d'échalote qui languissent en les déchaussant le plus tôt possible, et en les entourant de terre ramassée près d'un mur, de terreau mélangé d'un peu de marne ou de débris de démolitions.

En juillet, on arrache l'échalote par un beau temps ; on la fait ressuyer au soleil et on la porte au grenier.

L'énothère.

Sa racine est comestible et ne craint pas la gelée. Semer en avril ; replanter en guéret profond.

L'épinard.

Commun, de Hollande, de Flandre, d'Angleterre, laitue, oseille.

Semer souvent de février en octobre. Quoiqu'il monte facilement en été, il donne néanmoins un bon produit jusqu'à ce qu'il fleurisse. Les derniers semis gèlent quelquefois, mais repoussent au printemps et donnent avant les semis que l'on fait à cette époque. L'épinard se replante. On le couvre de litière pendant l'hiver. Au printemps on nettoie les pieds. Sarclage fréquent.

On mélange la graine avec du terreau et on ne la couvre que le lendemain ; on la presse avec le dos de la houe et on l'arrose. Elle se conserve 3 ans.

L'estragon

se multiplie ordinairement par éclats de pied enracinés que l'on plante au printemps, lorsqu'il commence à pousser. On coupe les tiges après la Toussaint, en ayant le soin de ne pas les arracher, et on couvre le pied de terreau.

Pour avoir de l'estragon en hiver, on en plante, vers la Toussaint dans des pots que l'on rentre. On sème la graine dès qu'elle est mûre, parce qu'elle se dessèche rapidement.

Il est bon de le renouveler tous les trois ans.

La fève.

Plusieurs variétés, dont la meilleure pour le jardin est la fève à longue cosse. Cette plante semble ne pas épuiser le terrain.

Semer d'octobre à mi-mai. Butter les pieds et couper avec des ciseaux, avant la floraison, l'extrémité des tiges, qu'on peut mêler avec les salades, quand elles n'ont pas de poux.

Afin de prolonger l'usage de ce légume, on peut couper en mai ou juin les pieds qui ont donné les premiers : ils rapporteront en août et septembre.

Les fèves semées trop tard coulent facilement et sont ordinairement dévorées par le puceron. On sauve le pied en coupant tout ce qui a été envahi, et on le fait brûler.

La fève à longue cosse dégénère en mauvais terrain : il faut renouveler la graine tous les ans.

Le fraisier.

Très nombreuses variétés, sans cesse augmentées par les semis, à filets et sans filets. Les plus répandues sont la fraise des bois, la fraise-abricot, la fraise des Alpes et le buisson de Gaillon, qui ne file pas.

Multiplication par filets enracinés ou éclats de pied au printemps, mais mieux en septembre et octobre, et par semis en avril et en septembre en abritant la graine sans la couvrir. Arrosage fréquent. Chaque année on renouvelle les fraisiers par quart, et on supprime, avec des ciseaux, les feuilles mortes et les filets qui épuisent les pieds.

Les pieds plantés près d'un mur à bonne exposition donnent des fruits plus tôt.

On ne laisse que 4 ou 5 fleurs à chaque tige, et on coupe celles de l'extrémité.

En entourant le pied de fraisier de mousse, on y entretient la fraîcheur et on est dispensé de laver les fruits, qui ne perdent rien de leur parfum.

Le ver blanc ou turc est le grand ennemi du fraisier. Sa présence se manifeste par l'altération des feuilles. On arrache le pied en motte et on cherche le ver du côté le plus languissant : c'est là qu'on le trouve ordinairement lorsqu'on agit sans retard. On peut replanter le pied en ayant le soin de rogner à moitié les racines qui ont été découvertes. On peut encore déchausser le pied avec précaution et suivre la galerie que le ver a creusée. Il suffit d'un ver pour ruiner un grand nombre de fraisiers.

La gesse.

Deux variétés : l'une à fleur blanche, l'autre à fleur bleue et rose. Bonne légumineuse d'un produit assuré et d'une digestion facile. Elle n'est pas cuisante dans les terrains qui contiennent de l'argile et, comme le pois, la fève et la lentille, elle préfère le billon.

La bruche ou cosson s'y loge comme dans le pois : on la fait sortir en trempant la gesse dans de l'eau froide, où on l'agite.

Semer de Noël aux Rois : c'est le meilleur moment.

Le haricot.

Très nombreuses variétés : à grain rouge, noir, blanc, jaune, marbré, les unes naines, les autres grimpantes.

Principales variétés :

Haricots nains à parchemin : suisse, flageolet (blanc, vert, nain hâtif), jaune, noir, sabre nain, soissons nain, etc.

Haricots-nains sans parchemin ou mange-tout : d'Alger, beurre blanc, de Canada jaune, de Chine jaune, blanc, princesse, noir (ce dernier n'est bon à manger que vert), etc.

Haricots grimpants à parchemin : sabre, de Soissons, etc.

Haricots grimpants sans parchemin ou mange-tout : beurre noir, beurre blanc, de Prague, prédome, princesse, sabre noir, etc.

Planter à 20 centim. de distance, en avril et mai, pour récolter en vert et en sec, et jusqu'en août pour récolter en vert seulement. On préfère pour ces derniers semis le suisse et le flageolet.

On soutient les tiges des haricots grimpants par des rames effeuillées ou des perches que l'on met entre deux lignes ; on peut encore semer un rang de haricots grimpants sur les deux côtés d'une allée, et on plante dans chaque rang des perches flexibles dont on fait joindre l'extrémité supérieure ; on a un berceau de verdure qui réunit l'utile à l'agréable et donne un produit considérable au-dessus d'un terrain qui ne rapporte rien. Nous avons vu des pieds de maïs servant de supports à des haricots grimpants ; ni les uns ni les autres ne paraissaient souffrir de ce voisinage.

Les haricots nains se sèment en lignes isolées. À la dernière façon que l'on donne avant l'épanouissement des fleurs, on chausse et on butte les pieds et on relève la terre en cordon ou petit talus à 20 centim.

On ne cultive point le haricot lorsque ses feuilles sont mouillées, et quand on récolte en vert, on prend toujours les cosses les plus anciennes pour ne pas s'exposer à arrêter la production. Si on attend trop longtemps, les grains grossissent et sont moins bons à manger, et la plante s'affaiblit. Il vaut mieux couper la queue des cosses avec des ciseaux que de la détacher avec la main, pour ne pas ébranler et quelquefois casser les montants.

On réserve pour graine quelques pieds auxquels on ne prend que les gousses les plus élevées, et on les suspend en lieu sec quand ils sont bien mûrs.

Avant les gelées, on cueille les gousses vertes des haricots sans parchemin, on les fait sécher au four et on les conserve en lieu sec dans des poches de papier, ou on les confit au vinaigre ou au sel.

Le grain du haricot se conserve longtemps pour semence, mais comme comestible il n'est bon qu'un an.

L'igname de Chine.

Bonne racine très féculente qui ne craint pas la gelée. Il se reproduit par des morceaux de racine garnis d'un œil au moins.

Planter en mars et avril en lignes à 40 centim. de distance. En laissant l'igname en place pendant 3 ans, on obtient dans les terrains profonds et substantiels des racines d'une longueur et d'une grosseur extraordinaires.

La laitue.

Deux variétés, l'une à pomme ronde, l'autre à pomme longue ou chicon ou romaine.

Laitues à pomme ronde du printemps : à bord rouge, gotte à graine blanche et à graine noire, lente-à-monter, etc.

Laitues à pomme ronde d'été et d'automne : batavia, blonde, frisée, royale, de Naples, grosse brune, impériale, palatine, turque, sanguine, etc.

Laitues à pomme ronde d'hiver : brune d'hiver, morine, Passion, à couper, etc. Précautions contre la gelée.

Laitues à pomme longue, ou chicon : verte, grise, blonde, sanguine, verte d'hiver, etc., pour l'été principalement.

On ne jouit véritablement de ces dernières qu'en été.

Pour augmenter le volume et la blancheur du chicon, on en lie le haut.

Semer la laitue de Notre-Dame de mars à Notre-Dame de septembre, pour replanter : celles qu'on laisse en place pomment plus tôt.

Les feuilles de laitue montée peuvent remplacer l'épinard.

La lentille.

Deux variétés, la grosse et la petite. Semer clair des Rois à Notre-Dame de mars. Couper les tiges avec précaution avant l'entière maturité des cosses et les battre sur un linge. Cette précaution dispense du triage que la petitesse du grain rend assez difficile.

Le melon.

Très nombreuses variétés : à chair blanche, verte, jaune, rose, orangée, rouge, d'été et d'hiver. On distingue parmi ces variétés le melon sucrin, ananas, de Honfleur (le plus gros), de Malte, maraîcher, cantaloup (le meilleur), d'Alger, fronsadais, des environs de Libourne (Gironde) , très rustique et réussissant mieux que les autres, etc. Toutes les variétés à fruit long peuvent donner des melons d'un poids considérable.

Dans notre longue pratique, nous avons essayé, en mauvais terrain, il est vrai, toutes les manières de cultiver le melon qui nous ont été recommandées par d'habiles jardiniers et par les livres : aucune ne nous a réussi. Voici celle que nous nous sommes faite et qui nous a toujours donné, que l'année ait été sèche ou humide, une grande quantité de beaux et bons fruits, presque sans arrosement.

Dès que le dernier melon a été cueilli, nous couvrons le terrain de fumier d'écurie, de lapin, de poule et de pigeon : nous bêchons à gros billons et nous y semons pois, gesse, fève, sarrasin, lupin, pesille et farouch. Avant les gelées, nous enterrons à billons toutes les tiges de ces plantes. Vers la Notre-Dame de mars, nous remplissons la rège (le sillon) des premiers fumiers et nous encrêtons, c'est-à-dire que nous couvrons ce fumier avec la moitié des billons qui sont à côté et nous laissons un cavaillon. Nous passons le râteau sur la crête et nous y semons à la volée la graine de melon aussi épaisse que les fèves en plein champ. Nous couvrons ces graines en recurant le fond, et nous passons le râteau. Quand les melons sont nés, nous arrachons ceux qui sont sur la cime du billon et nous éclaircissons ceux qui se trouvent sur les côtés. Nous semons autour de ces pieds, à 2 ou 3 centim. de distance, une couche de terreau bien mélangé de fumier de lapin, de poule et de pigeon, que nous couvrons de terre meuble dont nous chaussons le pied. On étête le pied de melon dès qu'il a 4 feuilles. Cette opération consiste à couper, avec des ciseaux, le bouton qui forme l'extrémité de la tige, et a pour effet de faire pousser des branches bières. Deux ou trois jours après, nous guérétons la rège, nous la remplissons, aussi haut que possible, jusqu'à 2 ou 3 centimètres du pied de melon, de fumier de porc, auquel nous ajoutons un peu de fumier de lapin, de poule et de pigeon, et nous nivelons le terrain en ayant l'attention de ne pas ébranler les racines.

Plus tard, nous rognons les branches mères au sixième nœud.

Dès qu'un fruit est bien noué et assez gros, on coupe avec des ciseaux à 2 nœuds plus loin la branche qui le porte, et on ne laisse qu'un fruit à une branche.

On met assez d'intervalle entre les pieds pour qu'on puisse circuler autour : 1 m. 50 centim. environ.

Supprimer, au milieu du jour, avec des ciseaux, les fruits mal conformés, ceux qui ont une queue longue et effilée, à moins que le pied n'en ait pas d'autre, les feuilles malades et les petits melons tardifs que l'on peut confire au vinaigre comme le cornichon : arracher les mauvaises herbes sans déranger les branches ni toucher les fleurs.

On arrose avec le siphon, le soir et le lendemain matin, les pieds de melon dont les feuilles se sont inclinées pendant le jour. Un demi-litre suffit par arrosement. Moins les melons sont arrosés, plus ils sont bons.

Dès que le melon a atteint sa grosseur, on le place sur un carreau pour faciliter et perfectionner sa maturité qui, dans les années ordinaires, est complète 40 jours après la formation du fruit.

Un melon est bon à cueillir lorsque la queue (pédoncule) semble se détacher du fruit, lorsque l'extrémité opposée à la queue cède à la pression du doigt, à l'odeur qu'il répand (il ne faut pas attendre qu'elle soit forte), et à sa couleur jaune.

Le matin et le soir sont les moments où l'on cueille les melons. Quelques personnes les mettent dans de l'eau fraîche. Il semble que cette ,précaution, bonne pour rafraîchir le melon, altère la bonté de la graine.

Les melons cueillis avant d'être mûrs et ceux qui ont le goût de courge font d'excellent potage au riz.

Nous croyons pouvoir conclure de notre longue expérience que la graine de melon que l'on récolte est meilleure et réussit mieux que celle que l'on achète. On la fait sécher à l'ombre avec toutes ses adhérences et on la conserve dans de l'étoupe : elle est bonne 4 ans.

Le melon d'eau ou pastèque.

Plein d'un jus très frais dont le goût ne convient pas à tout le monde. Culture du melon ordinaire.

Le melon d'Espagne.

Très rustique. On fait avec ce melon deux espèces de confitures : l'une, à bon marché, avec du moût de raisin ; l'autre, plus coûteuse, avec du sucre. On y mêle aussi des poires.

Le melon d'hiver.

Nous avons conservé ce melon jusqu'en décembre sur la cheminée de la cuisine. Goût et culture du melon d'été.

La melongène.

(Voir l'Aubergine.)

La moutarde à feuille de chou.

Remplace l'épinard : semer en juillet.

Le navet.

Nombreuses variétés : des Vertus, rose du Palatinat, gros long d'Alsace, de Fréneuse, rond de Croissy, rave d'Auvergne, turneps, blanc plat hâtif, rouge plat hâtif, blanc plat très hâtif, rouge plat très hâtif, de Norfolk, jaune de Hollande.

Le navet exige plus de guéret et d'ameublissement du terrain que d'engrais : il préfère le terreau au fumier : ce dernier le rend véreux quelquefois, surtout en saison chaude.

Semer de mars en août (les premiers navets ne sont pas si bons et montent facilement), sans couvrir la graine, sur laquelle on passe le râteau. Éclaircir de bonne heure.

Les variétés turneps sont préférées pour la cuisine : elles ne craignent pas la gelée.

L'ennemi du navet est le tiquet ou lisette, qui perce les feuilles et les dévore. Le temps le plus critique est celui où le navet n'a que ses feuilles séminales : il est sauvé quand il a poussé ses grandes feuilles. On se débarrasse du tiquet en répandant de la cendre et de la suie, à la rosée, sur le navet.

Avant l'hiver on arrache les variétés qui sont sensibles à la gelée ; on tord la fane, et on les rentre en lieu.

L'oignon.

Nombreuses variétés rouges, jaunes et blanches.

Variétés rouges : pâle ordinaire, de Strasbourg, de Niort, de Saint-Brieuc, de Mézières, foncé, noir de Brunswick, de Madère, de Tripoli, d'Italie, de Salon, de Trébons, corne-de-bœuf, piriforme, etc.

Variétés jaunes : des Vertus, de Cambrai, de Lescure, d'Anvers, d'Espagne, etc.

Variétés blanches : gros, de Valence, de Paris, de Nocéra.

Le meilleur semis est celui que l'on fait de Notre-Dame d'août à Notre-Dame de septembre : on a ainsi de beau plant à mettre en place, quand on le veut, au printemps, et les oignons sont venus en juillet : on les rentre en lieu sec après les avoir fait ressuyer pendant deux ou trois jours. Ils se conservent bien suivant l'espèce.

On peut semer à la fin de février en terre légère, à la fin de mars en terre forte, et en août pour repiquer en octobre et replanter au printemps.

Couvrir légèrement la graine de terreau et de marc de raisin que l'on tasse avec le dos de la houe. La graine lève au bout de trois semaines. Arroser.

L'oignon aime le terreau plus que le fumier et craint l'humidité et la gelée. On garantit le plant par des abris. Désabriter en beau temps.

On peut avoir des oignons ou des tiges d'oignons bons à manger de bonne heure, en plantant de suite après les gelées des oignons qui ont poussé, des échalotes-oignons, page 56, et aussi en semant épais à la Notre-Dame d'août. On n'éclaircit ni on ne mouille le plant, on enlève seulement les mauvaises herbes. Au printemps on prend dans ce semis le plus beau plant pour replanter, et celui qui reste sert à la cuisine. On l'arrache en éclaircissant lorsqu'il est gros comme une noisette.

Plier la tige de l'oignon quand il a atteint sa grosseur. Laisser ressuyer au soleil après l'arrachage et rentrer en lieu sec. L'humidité fait grand tort à l'oignon. Au bout de quinze jours on l'épluche, on lui ôte toute sa terre, les pellicules qui se détachent et les racines.

On obtient de la graine d'oignons en en replantant quelques-uns lorsqu'ils commencent à pousser. Toutes les variétés d'oignons sont attaquées par un petit ver blanc qui est assez commun dans les terres légères et dans les années sèches. Ces insectes sucent et rongent le pied. On ne connaît de remède contre eux que de faire des semis et des plantations en plusieurs endroits du jardin.

L'oignon d'Égypte ou rocambole.

Ne donne pas de graine ; il se reproduit par des bulbes ou petits oignons qui poussent à l'extrémité de la tige, et que l'on nomme rocamboles.

De février en avril, planter les oignons qui produiront des rocamboles, et des rocamboles qui donneront des oignons.

Arracher en août ordinairement ; laisser ressuyer au soleil et serrer en lieu sec. Cet oignon se conserve bien et remplace les autres, comme la rocambole l'ail. Très rustique.

L'oseille. — Plusieurs variétés, dont les meilleures sont l'oseille à larges feuilles, l'oseille-patience, qui se sème de soi-même, et l'oseille vierge, qui ne monte pas aussi facilement que les autres.

De Notre-Dame d'août à celle de septembre, multiplication par éclats de pied ou par semis, faite avec précaution en terrain bien ameubli à cause de la ténacité de la graine. Grand produit. Nous coupons toutes les feuilles d'un pied à la fois, d'autres les arrachent à mesure. La graine dure deux ans.

L'oxalis crenata.

Cette plante ne mérite ni le bruit qu'elle a fait ni l'oubli dans lequel elle est tombée.

Trois variétés, la jaune, la rouge et la blanche.

Planté et cultivé en bonnes conditions, un pied d'oxalis produit un nombre considérable de petits tubercules qui fournissent un aliment sain, d'une saveur un peu acide, que l'on fait à peu près disparaître en jetant la première eau quand ils sont cuits aux trois quarts.

L'extrémité des tiges, que l'on peut couper, sans nuire à la plante, quand elles ont atteint leur longueur, remplace l'oseille.

Planter en avril et en mai à 1 mètre de distance.

Pour que les tubercules se forment, il faut que les tiges soient enterrées : aussi, dès que celles-ci ont 10 centimètres de longueur, après un bon sarclage autour du pied, on les étend sur le sol et on les couvre de bon terreau jusqu'à 2 ou 3 centimètres de leur extrémité : à mesure que les tiges s'allongent, on continue à les couvrir jusqu'en septembre, époque de la formation des tubercules. Avant les gelées, on couvre le pied de feuilles sèches, de litière ou de fumier. Les tubercules se conservent bien en terre et y mûrissent.

Le panais.

Long et rond, plus hâtif : culture de la carotte : guéret très profond : semer épais de février en juin : se sème aussi de soi-même ; parvenu à la moitié de sa grosseur,il devient ligneux : on l'arrache quand il a perdu ses feuilles et on le serre en lieu sec. La graine n'est bonne que pendant un an.

La pastèque.

(Voir Melon d'eau.)

La patate douce.

Cette plante exige des soins si particuliers et si assidus pour sa germination, qu'il est préférable de demander à un marchand grainier des jets que l'on plante en mai à 65 centimètres de distance et que l'on abrite du soleil jusqu'à la reprise. Arroser jusqu'en août. On peut, à cette époque, commencer à détacher du pied quelques tubercules. Récolter en octobre ; laisser ressuyer au soleil et rentrer en lieu sec.

Le persil.

Commun, frisé, nain, de Naples, de Windsor. Semer en février ou laisser des porte-graines.

La picridie cultivée.

Se coupe plusieurs fois pour salade. Semer en mars et en septembre.

Le pied-de-mulet.

Salade bonne en février et mars. Sa feuille ressemble à celle du cresson. Croît naturellement dans les vieilles haies. Semer au printemps et à l'automne : abriter.

Le piment.

Rouge de Cayenne, jaune, doux, monstrueux, tomate, du Chili, cerise, violet. On mange le piment vert comme le radis et on le confit comme le cornichon. Semer en avril ; replanter.

Le pissenlit.

Commun, à feuilles larges, à cœur plein. Excellente salade d'hiver. Le pissenlit commun croit naturellement dans les prés : semer au printemps et à l'automne, et couvrir les pieds de litière sèche, pour les faire blanchir.

Le poireau

Long de Paris, gros de Brabant, gros court, gros jaune du Poitou, court de Rouen (très gros). Le court est moins sujet aux vers, le long produit davantage.

Semer en mars et avril, et en juillet pour laisser en place et replanter en septembre. On plante, en le couchant dans une rigole profonde, à 15 centimètres de distance, le plant du poireau long provenant de l'éclaircissement, lorsqu'il est gros comme le tuyau d'une plume à écrire, et après avoir rogné les feuilles et les racines. Arroser jusqu'à la reprise. Pendant l'été on coupe les feuilles pour faire grossir le pied. À mesure que le poireau s'allonge, on creuse à côté une rigole dans laquelle on le couche et on le couvre de terre. Le poireau ne craint pas la gelée, mais, dans les pays très froids, on fera bien de l'abriter.

Le poireau a pour ennemi un petit ver qui s'établit d'abord à l'œil et descend, en dévorant la tige, jusqu'au collet des racines. On reconnaît facilement sa présence à l'aspect languissant de la plante. Pour arrêter ses ravages, nous coupons de suite la portion attaquée de la tige. Si le ver arrive aux racines, le poireau est perdu.

On plante le poireau épais, et on éclaircit à mesure des besoins en prenant un pied entre deux.

En replantant le poireau au printemps, on en retarde la montée.

La graine est bonne pendant 2 ans.

La poirée ou bette ou joute

Blonde commune, blanche, verte, rouge et jaune du Brésil, à cardes. La verte n'est pas aussi bonne que les autres, mais semble résister mieux à la gelée. La poirée à cardes est la meilleure.

On prend les plus belles feuilles ou on les rase toutes à la fois, pour en avoir de plus tendres.

Semer en place en mars et en septembre : éclaircir le plant à 20 ou 25 centimètres de distance. La poirée se replante. Elle craint la gelée et l'humidité. Avant l'hiver on rase le pied et on le recouvre de fumier.

Le pois.

Très nombreuses variétés, les unes précoces, les autres tardives, divisées en pois nains ou bassets, et en pois grimpants ou à rames. Quelques-unes portent des cosses sans parchemin que l'on mange avec le grain et qui, pour cela, sont nommées mange-tout ; les cosses des autres sont parcheminées et ne peuvent être mangées. On rencontre souvent dans les semis de pois des pieds qui donnent des fleurs violettes ou rouges, et dont le grain fait un bouillon noirâtre : on doit les arracher dès qu'on les voit.

Pois nains à écosser : l'évêque, anglais, de Hollande, à longue cosse, vert gros, sucré, ridé blanc, ridé vert, etc.

Pois grimpants à écosser, prince-Albert (précoce, peu productif), Daniel (plus productif), Michaux (de Hollande, de Rueil, de Paris), d'Auvergne, de Clamart, de Cérons (Gironde, très bon), etc.

Pois sans parchemin ou mange-tout : breton, nain, hâtif, géant, ridé.

Semer d'octobre en juillet, particulièrement de Noël aux Rois, en terrain qui n'en ait pas produit depuis trois ans au moins, à billons, autant que possible, surtout si on craint l'humidité de l'hiver.

Le pois semé dans le blé avant la Saint-Martin est plus précoce et résiste mieux à la gelée.

Dans notre mauvais terrain froid, inondé ou brûlé selon la température, nos semis à plat de pois, de gesse et de fève ne nous ont jamais donné la semence, tandis qu'à billons ils ont toujours parfaitement réussi.

On pique des rames effeuillées entre les pieds de pois grimpants pour les soutenir.

Semer clair : éclaircir les semis trop épais ; les pieds que l'on replante donnent peu, mais plus tôt. On se sert d'un verre pour les arracher.

Mêmes précautions que pour le haricot. Les fleurs nouent mieux lorsqu'on coupe l'extrémité des tiges.

Les pois semés d'octobre en avril pour récolter en sec sont moins sujets à être attaqués par la bruche ou cosson. On garde pour graine quelques-uns des pieds qui ont été semés à cette époque ; la graine se garde dans les cosses pendant trois ans.

Après la récolte, on passe au four, pour tuer la bruche, les pois que l'on destine à la consommation.

Le pois chiche

Ordinaire, rouge. Semer, selon le climat, en automne ou au printemps, à 50 centimètres de distance ; récolter en automne avant que les grains soient parfaitement mûrs ; cuisent mieux. On laisse quelques porte-graines.

On peut mêler au café, sans en dénaturer trop le goût, de la poudre de pois chiche grillé.

La pomme de terre.

Très nombreuses variétés sans cesse augmentées par les semis. Nous ne cultivons que la saint-jean et la schaw (hâtives), la vitelote (pour friture), la hollande et la parmentière ou du pays. Cette dernière variété provient des tubercules qu'un homme de bien, M. de Lavalade, décédé à Saint-Morien, en 1804, avait reçus de M. Parmentier, et qu'il avait distribués à ses métayers de Ruscade : elle est très rustique et très productive, mais un peu tardive et moins farineuse que les autres.

Nous avons cultivé autrefois une variété remarquable par la grosseur de ses tubercules, dont la chair était noire et marbrée comme celle, de la truffe. Le cultivateur qui nous l'avait donnée l'avait trouvée dans un coin de terrain où il avait jeté des fanes de pommes de terre. Cette variété, qui paraissait très délicate, a été la première et la plus malheureuse victime de la maladie. Nous l'avons perdue.

Depuis quelques années, la pomme de terre réussit difficilement. La cause en est dans l'irrégularité des saisons, la maladie et la funeste habitude de planter la pomme de terre tous les deux ans dans le même terrain, et quelquefois sans fumier. On évitera la maladie en plantant en mars des variétés hâtives, la saint-jean, par exemple, que l'on récoltera en juin ou juillet (nous avons remarqué qu'ici la maladie ne s'est jamais montrée qu'en août et septembre), et on ne mettra que tous les trois ans des pommes sur le même terrain, qui aura ainsi le temps de se réparer.

Le billon convient particulièrement à la pomme de terre. On la plante sur les deux côtés, en croisant, à 1 mètre de distance, dans des gots ou trous que l'on remplit de terreau et de marc de raisin.

Les tubercules moyens sont les meilleurs pour la plantation. Avant de les planter, on aura soin de supprimer les jets qui ont poussé aux yeux, pour éviter que la pomme de terre ne fasse deux pousses : l'une précoce, des jets qui sont déjà développés ; la seconde, plus tardive, des jets qui étaient à l'état de rudiment lors de la plantation. Ces deux végétations se contrarient et ne rapportent qu'un petit nombre de tubercules.

La pomme de terre exige trois façons de bêche au moins : on lui donne la première dès qu'elle est née, la deuxième avant la floraison ; à la troisième on butte le pied, et on jette sur le milieu une bigautée de terre pour incliner les branches. Éviter de déranger les racines.

Voici un moyen d'avoir des pommes de terre à consommer de bonne heure sans perdre de terrain. On plante quelques tubercules à 40 centimètres de distance, et lorsque ceux qu'ils ont produits sont assez gros, on arrache un pied entre deux. Ceux qui restent se trouvent à une distance suffisante.

On ne doit point fouiller à un pied pour prendre quelques tubercules ; on arrêterait sa végétation.

Arracher, en temps sec, les tubercules dès qu'ils sont mûrs : laissés dans la terre, ils pousseraient s'il survenait un temps humide, et ils seraient perdus : on les fait ressuyer au soleil, et on les met en tas à l'abri de la gelée, et autant que possible de la lumière : pour cela on les couvre de paille sèche. Il faut les remuer quelquefois pour les empêcher de germer et pour ôter ceux qui ont pourri ou sont atteints de la maladie : ces derniers peuvent être mêlés à la nourriture des porcs.

Le pourpier.

Deux variétés, l'ordinaire ou petite, la dorée ou grande. On laisse des porte-graines ou on en sème tous les quinze jours pour en avoir pendant toute la belle saison, et à une époque où presque toutes les autres salades sont montées. On enterre la graine en la hersant quatre ou cinq fois avec le râteau.

Le pourpier doré s'abâtardit promptement s'il n'est pas semé.

Le radis.

Nombreuses variétés (rondes et longues), roses, jaunes, rouges, violettes, grises, blanches et noires.

Semer du printemps à l'automne tous les quinze jours, et le noir et le violet en juin et en juillet. En bon terrain, le radis noir vient énorme. Terrain bien terreauté, que l'on tasse. avec le dos de la houe avant de semer la graine du radis rond ; guéret profond pour le radis long et le raifort. Recouvrir légèrement la graine. Beaucoup d'eau.

(Les radis ronds semés sur terrain non tassé sont aussi bien venus que les autres.)

La raiponce.

On mange sa racine avec la doucette (mâche) et les autres salades d'hiver.

Semer en juin et juillet, un peu épais. On mélange la graine avec du terreau fin, et on commence à éclaircir lorsque le plant est gros comme le tuyau d'une plume à écrire. Beaucoup d'eau.

La rave.

Rose longue, blanche à collet vert ou violet, violette du Mans, etc. (Voir le Navet.)

La rocambole.

(Voir l'oignon d'Égypte.)

Le salsifis.

Cultivé et sauvage. Semer le salsifis, cultiver en lignes de février en avril (c'est le bon moment), et de juillet en août en terrain fumé longtemps d'avance et bien terreau té (ce dernier semis ne nous a jamais réussi) : guéret profond bien émottillé : couvrir légèrement la,graine : arroser : passer légèrement le râteau, quelques jours après le semis, pour favoriser la levée : éclaircir à 10 centimètres.

Le salsifis sauvage, excellente salade d'hiver et de printemps, croît naturellement dans les prés et dans les terres fortes cultivées, où les feuilles viennent plus longues, plus blanches et plus tendres. Cultivé, il perd en feuille ce qu'il gagne en racine.

La scarole.

(Voir la Chicorée.)

La scorsonère.

N'est venue que la seconde année et se mange en tout temps, même lorsqu'elle est montée : on coupe les tiges lorsqu'elles montent. Culture et usages du salsifis : la scorsonère se sème d'elle-même.

La tétragone ou épinard d'été.

Ne monte pas : ses feuilles et les extrémités des tiges, qui ne cessent de se renouveler, remplacent l'épinard, dont elles ont le goût et les propriétés.

Semer en avril et en octobre, en place, h 60 centimètres de distance. Le semis d'octobre ne lève qu'au printemps.

La tomate.

Rouge, grosse, hâtive, rouge de Lave (qui se soutient,elle-même). Semer au printemps, ou laisser sur le terrain quelques fruits que l'on enterre avant l'hiver. Les graines de ces fruits naissent au bon moment. La tomate se replante, mais les pieds laissés en place et abandonnés à eux-mêmes donnent des fruits plus beaux et plus hâtifs ; en palissant quelques pieds, on a des fruits jusqu'aux gelées. Couper l'extrémité des tiges et supprimer, avec des ciseaux, les branches faibles ; effeuiller peu à peu lorsque les fruits sont parvenus à la moitié de leur grosseur ; proportionner le nombre des fruits à la force du pied : à l'approche des gelées, cueillir les fruits à demi mûrs, et les placer sur une étagère dans la cuisine, où ils achèvent de mûrir.

On fait avec la tomate une confiture qui remplace le fruit.

Le topinambour.

Deux variétés, la rouge et la blanche ; la première est préférable.

Cette plante a un léger goût d'artichaut dont quelques personnes s'accommodent, mais c'est surtout comme fourragère qu'elle est cultivée. Feuilles, tiges et racine, tout est utile dans cette plante : son produit est énorme et dépasse tous les autres, quels qu'ils soient.

100 pieds de topinambour, plantés et cultivés en bonnes conditions, à 1 mètre de distance, donnent de 8 à 12 hectolitres de tubercules09 .

En été, les feuilles basses et l'extrémité de la tige principale, que l'on doit couper pour augmenter le rendement, et d'octobre en mai, lorsqu'il n'y a plus que de la nourriture sèche, les tubercules cuits ou crus, coupés à petits morceaux et mélangés d'un peu de son, conviennent à toute espèce de bétail, l'engraissent et augmentent d'un tiers la production du lait et du beurre. Les tubercules à moitié cuits font plus de bien au bétail à cornes.

Les tiges sèches d'un pied nous ont donné feu et flamme pendant dix minutes.

Les feuilles qui tombent sur le terrain l'engraissent et l'ameublissent, et toutes les plantes que l'on cultive sur le topinambour réussissent parfaitement.

De janvier en mai, on plante les tubercules, à billons, à 1 mètre de distance à grands gots (trous), sur terre ou fumier à demi consommé. Nous avons remarqué que le topinambour planté en lune ronde produit des tubercules plus ronds et moins chargés de ces subérosités qui en rendent le nettoyage si long et si difficile.

Un labourage en grande culture, un bêchage en jardin, lorsque la plante est née, et dans l'été un sarclage, voilà tout ce que le topinambour demande.

Quoiqu'on puisse se dispenser d'en mettre où il y en a eu une seule fois, il est préférable de le planter tous les ans. Les tiges qui, au printemps, poussent des tubercules qui sont restés en terre, sont arrachées et données au bétail.

C'est par excellence la plante des terrains nouvellement défrichés : son ombrage tue toutes les mauvaises herbes ; aussi l'avons-nous admise dans notre assolement triennal.

Le topinambour ne craint que l'excessive humidité : il aime le billon et le terrain léger. On peut néanmoins le cultiver en terre forte, à la condition de faire les trous plus grands.

On ne le donne au bétail qu'après que toute la terre qui y est attachée en a été séparée par le lavage, et on le coupe en petits morceaux. Le bétail en est si friand qu'il courrait le risque de s'étrangler, si on lui donnait les tubercules entiers.

Le porc n'aime pas les petites excroissances et les parties tachées de noir qui se trouvent sur les tubercules ; on les coupe et on les donne au gros bétail. On réduit, pour le porc, les tubercules en une bouillie que l'on épaissit par un peu de son.

Dans les régions où les gelées ne sont pas permanentes, on arrache le topinambour au fur et à mesure des besoins ; dans les autres on le serre, avant l'hiver, en lieu frais et on le couvre de terre.

Depuis quarante ans que nous cultivons, nous avons essayé un bien grand nombre de plantes, la plupart du temps en pure perte. Depuis dix ans que nous nous livrons à la culture du topinambour dans un mauvais terrain cadastré en 4e classe, nous le déclarons en toute sincérité, nous n'avons pas trouvé une plante, une seule, dont le produit puisse être comparé à celui du topinambour.

Une liée (25 ares) rapporte 200 hectolitres de tubercules : à 2 fr. l'hectolitre, voilà 400 fr. Le même espace de terrain en blé rapporte au plus 5 hectolitres, soit 100 francs.

Que messieurs les curés et instituteurs essayent la culture du topinambour, et, après s'être assurés du rendement de cette plante, qu'ils la patronnent et la recommandent, ils rendront un immense service à l'agriculture.

Depuis que nous avons admis le topinambour dans notre assolement triennal, afin de détruire les mauvaises herbes, contre lesquelles nous avons lutté si longtemps en désespéré, car elles nous ont toujours vaincu, et depuis que nous mettons le fumier sous l'encret, les mauvaises herbes disparaissent et le blé nous rapporte 20 pour 1.

LA BASSE-COUR.

Industrie et travail sont nécessaires pour obtenir d'une basse-cour un produit qui puisse amener l'aisance dans un petit ménage ; mais cette industrie et ce travail sont un plaisir et une fête.
(M. Dupont, secrétaire général de la Société d'Agriculture de la Gironde.)

Dans un certain nombre de localités rurales, on ne peut que difficilement se procurer la viande et l'assaisonnage nécessaires au ménage ; dans les autres, il faut avoir continuellement l'argent au bout des doigts : Ceux qui connaissent la position des curés et des instituteurs savent que cet embarras n'est pas le moindre, et qu'il est la cause de bien des privations. Une basse-cour soignée fournira, à bon marché, la viande et l'assaisonnage pour la maison, et en même temps l'engrais pour le jardin. Les hôtes qui la peupleront feront plus que de donner du bénéfice ; ils animeront le presbytère et la maison d'école, et procureront au curé et à l'instituteur un délassement et une agréable distraction. Le jardin, pour peu qu'il ait d'étendue, peut facilement suffire aux besoins du bétail et du maître. Dans le cas contraire, ne peut-on pas affermer une pièce de terre où on cultivera de la luzerne en lignes, de la chicorée sauvage, des choux fourragers, des topinambours, du persil, des racines, quelques grains, etc., etc.?

Les hôtes de la basse-cour sont nombreux : que l'on choisisse parmi eux ceux que l'on peut soigner et nourrir facilement, et, afin de suffire à tout, qu'on s'adjoigne un enfant d'une dizaine d'années dont l'aide diminuera le surcroît de besogne. Les enfants de cet âge ne coûtent ordinairement que leur entretien.

Tout ce que nous allons dire des hôtes de la basse-cour est exact. Il n'en est pas un seul que nous n'ayons élevé.

La vache.

Une bonne petite vache bretonne produit plus qu'elle ne dépense. On la fera paître une heure ou deux le long des chemins ; le jardin fournira des topinambours, de la luzerne en lignes, qui donne tant de coupes, des choux fourragers, du farouch, du maïs-fourrage, des racines, etc. Que de pauvres familles qui gardent une petite vache n'ont pas autant de moyens de la nourrir ! Mais en supposant qu'on soit obligé d'acheter sa nourriture, on aura toujours, pour le moins, son fumier pour profit. Ce bénéfice n'est pas à dédaigner, puisqu 'il doublera le produit du jardin.

Qu'on augmente la dépense, qu'on diminue le produit, il y aura toujours du bénéfice.

La vache porte 9 mois et quelques jours. Avant qu'elle mette bas, on la trait trois ou quatre fois pour extraire de son pis des mucosités qui dégoûteraient le veau lorsqu'on le ferait téter après sa naissance.

C'est une bonne précaution de laver à l'eau tiède les trayons de la vache avant de la traire.

On trait ordinairement les vaches deux fois par jour en été, le matin et le soir, et une fois en hiver. Si on leur donne des topinambours, il faut les traire deux fois en hiver comme en été.

Pour bien traire une vache, on doit toujours soulever la tétine contre le remeuil, puis on conduit la main du haut de la tétine jusqu'en bas, ou on presse la tétine, après avoir appuyé le pouce contre le remeuil pour faire venir le lait.

La chaleur de la vache ne dure guère que 24 heures. Si on ne la conduit pas au taureau pendant ce temps, la saillie sera retardée d'un mois au moins.

Lorsque le veau est né, on le présente à la mère pour qu'elle le lèche, ce qui le fortifie. Pendant ce temps, on trait la vache et on lui fait boire son lait.

On veille jusqu'à ce que l'arrière-faix soit sorti, et on l'enterre pour que la vache ne le mange pas.

La partie postérieure du corps des vaches pleines doit toujours être plus élevée que le devant.

Un bon maître ne se couche jamais sans visiter son étable et présenter à boire à ses vaches, qui acceptent toujours. Cette attention leur épargne souvent une souffrance et augmente le rendement du lait.

En hiver, on donne l'eau sortant du puits ou amortie par un peu d'eau chaude, et dans un vase très propre.

On coule, au travers d'un tamis ou d'une passoire à trous très petits, le lait que l'on veut convertir en beurre, et on le verse dans des plats de faïence vernissée peu profonds, étroits du fond, larges d'en haut et très propres. On ramasse la crème tous les deux jours et on la fait égoutter dans un linge que l'on suspend. Pour faire le beurre, on agite la crème, toujours dans le même sens, avec la main ou dans des barattes. On pétrit le beurre, quand il est fait, dans plusieurs eaux, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus de laiton, et on le met en mottes en y ajoutant quelques grains de sel.

On fait égoutter le caillé qui reste dans le plat après qu'on a pris la crème, et on le mange au sel ou au sucre.

Les fromages gras sont faits avec du lait non écrémé, et les fromages maigres avec du lait écrémé.

Pour le fromage gras, on fait cailler le lait en y mettant un morceau de caillette, substance que l'on trouve dans l'estomac d'un veau qui n'a pas mangé. On lave cette caillette, on la fait tremper pendant trois jours dans du vinaigre salé et on la fait sécher. On peut se procurer cette caillette préparée chez les marchands épiciers des pays fromagers, tels que le Limousin et l'Auvergne. On trempe dans un verre de lait un morceau de cette caillette, et on infuse ce lait dans celui que l'on veut convertir en fromage : dès que ce lait est caillé, on le met dans un vase en faïence, percé de trous, où il s'égoutte, puis dans une forme où on le presse en le chargeant d'un poids lourd. On ôte le fromage de la forme quand il est ferme, on le saupoudre de sel et on le place sur une claie pour le faire sécher.

La brebis et la chèvre.

Deux ou trois brebis ne sont pas très embarrassantes, quoiqu'elles exigent des soins particuliers et un parcours clos, afin d'éviter les dégâts qu'elles ne manquent pas de faire quand elles sont libres. Leur nourriture est la même que celle du gros bétail.

La brebis peut être saillie à un an : c'est ordinairement vers le mois de juillet. Elle porte 5 mois, et l'allaitement en dure environ trois. Au bout d'un mois, on sépare les agneaux de leur mère par une claire-voie assez large pour le passage des petits, mais trop étroite pour les mères. On donne à ceux-là, dans leur compartiment, de l'eau et une nourriture choisie qui les fasse profiter et les habitue à celle qu'on leur donnera plus tard quand ils seront sevrés.

En été, on fait pâturer les brebis partout où il y a de l'herbe, excepté dans les endroits marécageux ou humides.

Elles ne sortiront qu'après la rosée, qui les expose au gonflement.

La pluie et la grande chaleur leur sont préjudiciables : il faut alors les laisser à la bergerie. Mais le pacage à l'air libre leur est absolument nécessaire, et on les y mène le plus souvent possible, même en hiver, quand le temps est beau..

La brebis boit peu : elle est malade si elle boit beaucoup. On doit, alors mêler un peu de sel à sa boisson et à sa nourriture.

On engraisse le mouton à la bergerie avec une nourriture abondante et choisie, arrosée d'eau chaude mêlée d'un peu de son, ou cuite, comme celle que l'on donne aux porcs. Il aime particulièrement le seigle et le son.

De toutes les variétés de moutons, la première est, sans contredit, celle du mérinos, dont la laine l'emporte sur toutes les autres, par sa finesse, son abondance-et son prix.

Il y en a deux, la grande et la petite.

Sous le premier empire, M. le baron de Poyféré, de Cère, ancien préfet et député, dont tous ceux qui l'ont connu conservent le souvenir comme celui d'un grand agriculteur et d'un homme de bien, a introduit dans son domaine de Cère, département des Landes, un troupeau de petite variété mérinos qu'il était allé chercher lui-même en Andalousie, déguisé en berger espagnol. Pour soutenir et fortifier cette race, qui sortait de grands pâturages, contre la stérilité du pays (les Landes) qu'elle allait habiter, M. de Poyféré prit le parti de donner trois mères nourrices à un agneau. On en tuait deux, dès qu'ils étaient nés, sur trois ; après les avoir dépouillés, on plaçait leur peau sur celui que l'on voulait conserver, et on le faisait adopter par les trois mères. Au bout de quelques années, M. de Poyféré a obtenu une variété dont la taille égale celle du grand mérinos, tout en conservant la finesse de la laine du petit. Nous avons vu une toison d'un mouton de 2 ans qui pesait 6 kilogrammes.

À un émissaire du roi de Prusse, qui lui offrait 6 000 francs d'un bélier et de deux brebis, M. de Poyféré répondit : « Cette variété est française, elle restera française. » Nous tenons ces détails de M. de Poyféré lui-même, qui nous racontait aussi qu'il avait acheté, avec le troupeau, les deux chiens qui le gardaient : ils l'accompagnèrent fidèlement jusqu'à la frontière de France : là, ils s'arrêtèrent : ni caresses ni menaces ne purent les décider à aller plus loin ; ils suivirent des yeux le troupeau jusqu'à un détour du chemin, et s'en retournèrent.

Les grandes brebis donnent tous les ans deux agneaux, souvent trois. On fait téter les agneaux, quand il y en a trois, l'un après l'autre.

On tond les brebis au mois de mai : elles ont ainsi le temps de se revêtir avant l'hiver. On attend pour cette opération que le suint ait poussé ; c'est une graisse qui se répand sur la laine lorsque la nouvelle est sur le point de sortir. Si on tondait plus tôt, la laine serait moins bonne.

Ici on ne lave point les brebis la veille de la tonte comme on le fait dans quelques localités. La laine est toujours propre, si on a le soin de donner abondamment aux brebis de la paille pour litière.

On tond les brebis au soleil, de 8 heures du matin à 3 heures du soir. On les mène au champ avant et après la tonte.

Lorsqu'elles sont tondues, on les frotte avec la main d'une pommade faite, sur la cendre chaude, de suif et d'huile d'olive. Cette pommade facilite la croissance, la finesse et l'épaisseur de la laine, et guérit promptement les écorchures.

Il y a trois espèces de laine dans une toison : la laine prime, que l'on prend sur le dos et le cou ; la seconde, qui couvre la queue et les cuisses ; la tierce est celle de la gorge et de dessous le ventre. La laine qui est au centre des flocons est la meilleure.

Pour préparer la laine, on la fait tremper dans un bain composé de trois quarts d'eau claire, un peu plus que tiède, et d'un quart d'urine, autant de temps qu'il en faut pour que la graisse ou suint s'en détache. Ensuite on la tire du bain et on la lave jusqu'à ce qu'elle soit bien propre ; on la fait sécher à l'ombre et on la bat sur une claie. Cette dernière façon, qu'on ne doit pas ménager, la rend plus propre encore et plus douce. On l'épluche avec soin, et on la graisse avec de l'huile de colza ou d'olive. On l'étend, on l'asperge légèrement d'huile, et on la manie afin que tous les brins soient humectés. Trop d'huile gâterait la laine.

Quand la laine est bien sèche, on l'enveloppe dans du papier pour la mettre à l'abri des mites, et on la conserve en lieu sec.

Le fumier de brebis est le meilleur de tous.

La chèvre.

N'est bonne que dans les lieux incultes et couverts de broussailles. Son lait, plus abondant que celui de la brebis, ne sert qu'à faire du fromage. La chair de ses chevreaux égale celle de l'agneau, et on fait avec son poil une étoffe grossière que l'on nomme camelot.

La chèvre craint le fumier. On la cure tous les jours.

Le porc.

Nombreuses variétés : la limousine est la meilleure, elle réunit toutes les qualités des autres.

Le porc est la fortune du pauvre ; il a donc sa place dans la basse-cour du curé et de l'instituteur rural. Ceux qui se rendent compte de leurs dépenses, savent ce qu'il faut d'argent pour remplacer, en partie seulement, ce que le porc fournit pour toute l'année, par sa viande confite et salée et sa graisse, à un ménage. À la campagne, il n'y a de réellement pauvre que celui qui ne peut engraisser un porc.

La viande d'un porc que l'on élève et qu'on engraisse ne revient qu'à la moitié du prix qu'elle coûte achetée en foire ou sur les bancs, et sa graisse est bien préférable, ne fût-ce que parce que l'on sait comment elle a été faite et d'où elle vient.

On nourrit le porc de toute espèce d'herbes crues, ou cuites dans les eaux grasses de la cuisine, auxquelles on mêle toujours un peu de son. Pendant tout ce temps on peut lui donner du lait et du laiton, dont on le sèvre peu à peu avant l'engraissement. Au commencement de l'engraissement, on compose sa nourriture de topinambours, de betteraves, de carottes, de raves, de citrouilles, de quelques pommes de terre et de son, que l'on fait bien cuire et que l'on réduit en pâtée au moyen d'un pilon. On finit par ne plus lui donner qu'une pâtée de pommes de terre, de son et de farine de riz, de seigle, de maïs, etc. On lui donne aussi, entre ses repas, du gland ou des châtaignes, que l'on a pelés à la veillée, et du maïs en grain qui rendent sa chair et sa graisse plus fermes et plus pesantes.

On excite l'appétit du porc en ajoutant un peu de sel à sa nourriture, seulement pendant l'engraissement.

Les bonnes ménagères élèvent en même temps et engraissent deux porcs, l'un pour la vente, l'autre pour le ménage. Ce dernier est ainsi tout bénéfice.

Le toit à porc aura 2 mètres de côté ; les murs seront en plancher à joints carrés, et le plancher sera élevé au-dessus du sol ; il y aura, au-devant, une cour couverte où on placera les auges.

On donne en abondance au porc de la paille pour litière : il aime à s'y enfoncer.

Le fumier de porc est très frais et très bon. On le réserve pour les plantations d'été du jardin.

Le porc qui passe son temps à fouiller son toit ou sa cour au lieu de dormir ne profite pas. Pour l'en empêcher, on lui met un clou au nez.

En Saintonge, où le porc est si bien soigné, on a la précaution de lui pratiquer, chaque mois, une saignée, en lui faisant, avec des ciseaux une petite incision ou fente au bout de la queue. Les ménagères choisissent le premier vendredi de la lune. Il est certain que cette opération entretient le porc en bonne santé et le dispose à un engraissement plus rapide. Dans le cas où le porc perdrait trop de sang par la saignée, on renferme le bout de la queue dans un petit sachet de toile qui contient un peu de son.

Afin que les intestins soient plus faciles à nettoyer, on ne donne point de nourriture au porc la veille de sa mort : il la passe ordinairement à dormir et ne se plaint pas, comme s'il comprenait que c'en est fait de lui.

Le lapin.

— Est le bétail providentiel du pauvre et de l'enfant.

Toutes les variétés du lapin domestique viennent du lapin sauvage, même le lapin angora. Nous avons eu un de ces lapins, apprivoisé, que nous laissions libre : au bout de trois mois il avait perdu tout son duvet, et son poil était devenu absolument semblable à celui du lapin ordinaire.

La grosse variété commune est aussi bonne et réussit aussi bien que la petite, mais elle est plus lâche, plus lourde, et a les oreilles tombantes, ce qui lui donne une physionomie disgracieuse. Nous avons mis une petite lapine qui pesait a peine deux kilogrammes dans la loge d'une grosse lapine qui en pesait quatre ; quelques minutes après, la grosse avait été tuée.

Nous avons une lapine qui appartient à une variété que nous n'avons jamais vue et que nous ne connaissons pas. Son poil est gris argenté : à 8 mois, nourrie comme les autres, elle pesait 5 kilogrammes : elle est très rustique, et n'a aucun des défauts de la grosse variété. Si ses petits n'étaient si aimables, on les prendrait pour des lapins sauvages, tant ils sont vifs et alertes.

Afin de pouvoir apprécier la différence qui existe entre cette variété et l'ordinaire, qui est celle du pays, que nous élevons, le 5 octobre, nous avons mis au mâle (variété ordinaire) une lapine ordinaire âgée de 8 mois, et le 9 notre lapine grise du même âge. Toutes les deux ont mis bas, chacune 8 lapins, l'ordinaire le 5 novembre, la grise le 9. Aujourd'hui, 11 février, nous avons pesé les deux portées qui sont âgées de 3 mois. Les 8 petits de la lapine ordinaire pèsent 10 kilogrammes 800 grammes, soit 1,350 grammes par lapin, 14 grammes de croît par jour ; les 8 petits de la grise pèsent 14 kilogrammes 400 grammes, soit 1,800 grammes par lapin, 20 grammes de croît par jour. Nous ferons observer que la nourriture a été la même pour tous, que la loge de la lapine ordinaire est du double plus grande que celle de la lapine grise, et que les lapins des deux portées proviennent du même mâle de la variété ordinaire.

De tous les hôtes de la basse-cour, le lapin est le plus facile à nourrir, le moins coûteux à élever et le plus productif ; sa nourriture est partout : feuilles, fruits verts et avariés, luzerne, topinambour, chicorée, chou, écorce, foin, regain, chiendent, laiteron, sommités et épluchures de jardin, baies de genièvre, séneçon ; toutes les plantes légumineuses : persil, cerfeuil, carotte cultivée et sauvage, tout lui convient : il n'y a d'exception que pour la laitue et la nourriture mouillée, qui le rendent hydropique, et la millasse à épis, qui lui coupe la langue : il aime le lait, le pain, le maïs en grain et le son, qui lui fait grand bien.

On renferme le lapin dans des loges, plus ou moins grandes selon la quantité qu'elles doivent contenir, élevées de 20 centimètres au-dessus du sol, et dont le plancher, formé de planches percées de trous,' ou de lattes, pour faciliter l'écoulement de l'urine, sera toujours garni de bonne litière. Le mâle et les lapines mères auront chacun leur loge d'un mètre carré, si on veut éviter les pillages de poil, les rixes, même les meurtres. Dans toutes les loges il y aura un ou plusieurs râteliers à côtés fermés et à couverture mobile qu'on soulèvera pour y introduire la nourriture : les barreaux seront plus ou moins espacés et les râteliers élevés, selon l'âge et la taille des lapins, de 3 à 8 centimètres, afin qu'ils soient obligés de se tenir debout pour manger. Il y a une économie de moitié de nourriture à se servir de râteliers. On donne les racines, que l'on doit toujours couper, le son, etc., dans des tuiles que l'on retourne après le repas pour les conserver propres.

Pour les nichées, on peut mettre dans chaque loge de mère une caisse percée à un de ses côtés d'une ouverture, et à couverture mobile, qui permettra d'examiner le nid et d'enlever les morts et les petits qui excèdent le nombre (8) qu'une lapine peut bien nourrir. Nous n'avons jamais vu réussir les portées qui dépassent le nombre que nous indiquons. On donne aussi une litière abondante à la lapine lorsqu'elle approche de sa mise bas : elle en a besoin pour préparer son nid.

Une lapine qui ne s'arrache pas beaucoup de poil pour faire son nid est impropre à la reproduction.

On examine souvent le nid jusqu'à ce que les petits aient un peu de force, pour y remettre ceux qui en sont sortis : car il y en a qui s'attachent si fortement à la tétine qu'ils sont entraînés par la mère, et périssent ordinairement. Ce sont les plus beaux et les plus vigoureux.

La lapine porte juste un mois. On peut en obtenir 10 à 12 portées ; niais il est bien préférable de se borner à 5 ou à 6 pour le plus. Les nichées seront plus sûres et les petits plus nombreux et mieux nourris.

Un mois après la mise bas, on met la lapine dans la loge du mâle à 8 heures du matin, et on la retire à 4 heures du soir. Son absence, même pendant l'allaitement, ne la dérange point de ses devoirs maternels, parce qu'elle n'allaite ses petits que le matin et le soir.

On peut donner à une mère qui en a peu les petits de celles qui en ont plus qu'elles ne peuvent en nourrir.

On castre les mâles vers l'âge de 4 mois.

Cette opération est très facile et les dispose à un engraissement rapide et remarquable qui rend leur chair plus délicate. Voici comment on opère. Un aide tient sur ses genoux le lapin, qui a été enveloppé d'un linge du cou aux cuisses ; il le serre entre ses bras et tient écartées les pattes de derrière ; l'opérateur fait une incision d'un centimètre des deux côtés de la poche, extrait la glande et coupe le cordon qui la retient. On hâte la guérison en mettant sur la plaie un peu de cérat, pommade faite de cire et d'huile sur la cendre chaude.

Un lapin castré à 4 mois, mis à l'engraissement un mois après, pèsera, au bout de trois semaines, 4 à 5 kilogrammes. Pour le rendre parfait, on le nourrit pendant tout ce temps de grains, son, pommes de terre bouillies, regain, chiendent, baies de genièvre, séneçon ; le persil, le cerfeuil, le lait et un peu de pain lui donnent une saveur particulière. Nous n'avons jamais pu faire manger à nos lapins, ni thym, ni serpolet, ni armoise.

Une lapine bien nourrie et tenue proprement donnera, par an, en 4 ou 5 portées de 8 petits, 30 ou 40 lapins qui à 4 ou 5 mois pèseront 4 kilogrammes, soit 100 kilogrammes de viande qui n'auront coûté qu'un peu de temps et quelques soins. Un lapin de 6 mois ne revient guère qu'à un franc, et, par sa peau et son fumier, paye la dépense qu'il a faite.

Le lapin aime l'air et le soleil, des soins assidus, une extrême propreté, une bonne litière et trois repas par jour. On fera bien de mettre à la disposition des petits lapins une cour planchéiée, dont les côtés seront fermés par les loges, et dans laquelle ils se rendront par un trou où eux seuls pourront passer, et qui sera pratiqué au bas de la porte de la loge maternelle. Quelques mètres carrés suffisent.

N'élevez des lapins que lorsque vous aurez là sous la main leur nourriture assurée, comme l'on a la nourriture du gros bétail, ou vous perdrez trop de temps.

10 ou 12 ares de terrain bien agencés suffisent, avec ce qu'on peut ramasser ailleurs sans perdre de temps, à la nourriture de 3 ou 4 lapines mères et de leurs petits. Le clapier fournira assez d'engrais pour fumer convenablement ce terrain.

Variez la nourriture autant que vous le pourrez, et en la donnant abondamment vous aurez toujours des lapins bons à manger sans les soumettre à un engraissement particulier.

Ne prêtez point votre mâle, ni n'introduisez jamais des femelles étrangères dans sa loge. Vous éviterez de graves inconvénients.

On saigne le lapin au cou, et on fait avec son sang une sauce au lièvre qui augmente sa valeur comestible ; ou mieux encore, on fait un hachis que l'on met dans le ventre, et dont le parfum se répand dans toute la chair et en relève le goût.

Le cochon d'Inde.

Joli petit animal, très productif ; commun autrefois dans nos localités, aujourd'hui très rare. Mêmes soins que pour le lapin.

Le faisan.

Il est, par son produit, le goût particulier de sa chair, sa sobriété et la beauté de son plumage, le premier des hôtes emplumés de la basse-cour.

On peut élever le faisan en liberté si, quand il a deux mois, on lui coupe un guidon (dernière phalange de l'aile) ; mais il est préférable, pour éviter les accidents, de le tenir enfermé. Une loge bien close et une cour couverte, à côtés fermés de lattons de quelques mètres carrés de superficie, à bonne exposition, adossée à un mur au midi et à sol sec, suffisent à un mâle avec quatre femelles. Le bas de la clôture sera en maçonnerie ou doublé en planches à la hauteur d'un mètre, afin que les faisans ne voient pas au travers, ce qui les inquiéterait. On aura une autre cour que l'on séparera en autant de compartiments qu'il y aura de couvées, et dont on enlèvera les cloisons lorsque les faisandeaux seront assez forts. C'est dans ces compartiments que l'on mettra la couveuse ; elle y sera plus tranquille.

La ponte a lieu dans les mois de mars, avril, mai et juin. Nos faisanes ont toujours pondu 60 œufs, dont les cinq premiers et les dix derniers n'étaient pas toujours fécondés. Elles ont eu quelquefois l'envie de couver, mais cette fantaisie n'a jamais duré plus de huit jours, après lesquels elles ont abandonné leur nid.

On lève tous les jours les œufs, et on les fait couver par une poule, douce et franche, à qui on en donnera de 25 à 32, selon sa grosseur. La poule gabaye10 , si bonne couveuse, convient parfaitement.

L'incubation dure trente jours. On isole le nid de la couveuse et on le met à l'abri de l'électricité, en le plaçant sur des verres. À ceux qui trouvent ces précautions inutiles, nous dirons qu'au commencement nous avons perdu plusieurs couvées pour les avoir négligées. Les œufs de faisan sont si délicats, que le bruit d'une porte fermée violemment, un excès d'électricité tuent les petits quand ils sont à peine formés.

On garnit le nid de palène, herbe blanche, ondulée, fine et souple, qui croît mêlée à la brande dans les bonnes landes,ou de regain bien éventé.

Pendant que l'on soigne la couveuse, on couvre les œufs d'une pièce de laine chaude.

On met la couveuse sur le nid à midi précis, pour qu'à l'éclosion les œufs se partagent par le milieu, ce qui facilite singulièrement la sortie des petits. Si on la place sur les œufs à toute autre heure de la journée, l'éclosion est plus laborieuse, parce qu'elle a lieu par un bout de l'œuf.

Cette précaution, appuyée par une longue expérience qui n'a jamais été démentie, a le même effet sur toutes les espèces d'œufs que l'on fait couver.

On met les petits, à mesure qu'ils éclosent, près du feu, dans un panier plein de plumes, et on les rend à la couveuse dès que l'éclosion est à peu près terminée.

Les livres qui traitent de l'éducation du faisan prétendent que cet oiseau est fort difficile à élever et très gourmand. Nous pouvons affirmer le contraire. Une couvée de faisans est bien moins gênante, moins dispendieuse et bien moins chanceuse qu'une couvée de dindons. Sans doute, il faut aux petits, dans le premier mois, quelques œufs de fourmis ; mais cette nourriture n'est pas exclusive ; on y ajoute des criquets ou sautereaux, dont ils sont très friands, des jaunes d'œufs durs, hachés avec de la viande crue, de la mie de pain imbibée de lait, puis, peu à peu, du millet, et enfin du blé, du maïs, et tous les grains et les pâtées que l'on donne aux autres volailles.

Les petits auront leur nourriture renfermée dans une cage, dont un côté sera assez soulevé pour qu'ils puissent y entrer. L'eau de la couveuse sera hors de leur portée ; elle leur donnerait la diarrhée, et s'ils s'y mouillaient, ils seraient perdus. Ils n'en ont besoin que lorsqu'ils n'ont plus besoin des soins de leur mère. On peut alors, si l'on veut, supprimer la mie de pain au lait. L'eau sera renouvelée tous les jours.

Le faisan adulte, quand il est nourri à discrétion, est le plus sobre de tous les hôtes de la basse-cour ; il s'accommode de toute espèce de grain, excepté de la pesille ou garaube, qui l'empoisonne. Il aura toujours à discrétion du blé pour sa nourriture habituelle, et deux autres grains, tels que millet, maïs, sarrasin, avoine, pois, orge, que l'on changera de temps en temps. Les auges seront fermées, et leur couverture sera percée d'un trou par lequel le faisan prendra sa nourriture sans la répandre sur le sol, où elle serait perdue. On lui donnera aussi des laitues, carottes et topinambours entiers, choux, panais, etc., des mottes de gazon frais, ou du blé en herbe qui aura été semé dans des pots, des débris de crépissage, de chaux morte, de calcaire tendre réduits en poussière, et deux ou trois grains seulement de chènevis par faisan : une plus grande quantité de cette dernière nourriture aurait pour effet de trop échauffer les faisans et de compromettre la bonté des œufs et la santé des petits.

Quatre femelles suffisent à un mâle : elles donnent 5 bonnes couvées de 30 œufs.

La chair du faisan l'emporte sur toutes les autres : son prix est très élevé et très rémunérateur. La paire se vend de 15 à 20 francs, et les œufs 3 francs pièce.

Le faisan argenté et le faisan doré de la Cochinchine, dont le plumage est si riche, réussissent aussi en domesticité. Nous n'en avons pas élevé.

Après quelques générations, le faisan de volière devient plus beau que le faisan des bois, et la femelle pond le double d'œufs. Le mâle s'attache et s'apprivoise facilement. Nous allions tous les jours dans notre faisanderie pour y faire nos lectures après le pansement. À peine étions-nous assis, que notre beau conquérant montait sur nos genoux, déployait ses magnifiques cocardes, becquetait nos mains et notre livre pour attirer notre attention et quelques caresses. Il restait là tout le temps, et quand nous nous retirions, il nous accompagnait jusqu'à la porte, dont il ne s'éloignait que lorsqu'il n'espérait plus nous revoir. Les femelles ne s'apprivoisent jamais ; elles ne remarquent même pas une visite, et passent leur temps à circuler autour de la faisanderie.

On donne aux faisans un perchoir à claire-voie au-dessus d'un plancher, sur lequel tombe la fiente, qui est aussi bonne que celle des poules et des pigeons. On la ramasse soigneusement.

La poule.

Par son produit si facile et si assuré, c'est la reine de la basse-cour : elle rapporte au moins le double de ce qu'elle dépense, quand elle est nourrie à discrétion et tenue proprement.

Les essais que nous avons faits pour acclimater la crèvecœur, dont la chair est si délicate, ont complètement échoué. Nous sommes revenus à la variété gabaye saintongeoise, si rustique, si précoce, et dont la chair est aussi bonne que celle de la volaille de Barbezieux. Nos petits poulets ont, dès leur naissance, la vivacité du perdreau et réussissent en tous lieux et en toute saison. Cette variété s'engraisse facilement ; ses œufs sont gros, délicats et souvent à deux jaunes (on ne fait point couver ces œufs, que l'on reconnaît à leur grosseur et à leur longueur, parce qu'ils donnent des poulets siamois). La poule gabaye est une excellente pondeuse et une des meilleures couveuses qui existent ; on peut lui donner 18 à 20 œufs à couver : elle mène parfaitement ses petits, ne s'écarte pas trop de la volière quand ils sont faibles, et les abrite avec grand soin sous ses ailes plusieurs fois le jour.

En général, on fera bien de s'en tenir à la variété du pays et de se borner à l'améliorer.

Autant que possible, établissez votre volière en plein air, dans une cour fermée de lattons de 3 mètres de hauteur, garnie intérieurement sur les côtés de trois étagères superposées, de 1 mètre de largeur. L'étagère supérieure sera surmontée d'un toit qui abritera les poules de la pluie, qui les fatiguerait, et des éclairs qui les aveuglent. Ces trois étagères seront planchéiées. À 25 centimètres au-dessus de l'étagère la plus élevée, on placera un perchoir mobile à claire-voie qui servira à la volaille adulte ; la deuxième sera consacrée aux nids des pondeuses (où on laissera un œuf pour les attirer) et des couveuses ; la troisième, placée sur le sol, sera destinée aux petits poulets ; on y établira des cages à barreaux assez espacés pour que les petits puissent y entrer. On renfermera dans les unes les mères, et dans les autres la nourriture des petits. En hiver, pour garantir la volaille du vent et du froid, on garnira, extérieurement, les côtés dé la cour de planches ou de paillassons ; et pour détruire, en été, les poux qui fatiguent tant la volaille, on prendra les précautions que nous indiquons à l'article : les Ennemis de la basse-cour.

Le poulailler, comme toutes les autres dépendances de la basse-cour, sera parfaitement clos, pour garantir ses hôtes des atteintes des bêtes et des gens malfaisants.

Avec un bon coq et 10 poules bien nourris, vous aurez beaucoup d'œufs et de poulets à consommer, et vous pourrez en vendre assez pour payer en grande partie la dépense de la volière.

Ne gardez point de coq si vous pouvez vous procurer facilement des œufs fécondés : vos poules seront moins vagabondes et moins malfaisantes.

Bannissez de votre volière la poule qui a des ergots : elle est ordinairement mauvaise pondeuse et casse ses œufs quand elle couve ; celle qui chante le jau (chante comme le coq) ; la querelleuse, celles qui sont trop vieilles ou trop grasses. Une.poule pond et couve bien pendant 5 à 6 ans.

Les poules nées aux environs des Notre-Dame de mars et de septembre11  sont, dit-on, les meilleures pour la ponte et les couvées. On en garde tous les ans de cette époque ; elles pondent et couvent plus tôt que les autres.

Ne rebutez pas une jeune poule qui veut couver pour la première fois ; il faut qu'elle fasse son apprentissage, mais ne comptez pas absolument sur elle. L'ennui peut la prendre. Nous devons dire, à la gloire de notre variété gabaye, que nous n'avons jamais vu une couveuse abandonner ses œufs.

Les couvées de février sont chanceuses. Nos ménagères disent :

Œufs de février,
Œufs de fumier.

On met les œufs sous la couveuse à midi précis (voir le Faisan), et c'est à cette heure qu'on la panse. On la lève du nid et on lui donne du maïs, du miot (mie de pain détrempée dans du lait, du vin ou de l'eau) et de l'eau propre. Pendant le pansage, on couvre les œufs d'une pièce de laine chaude, et on veille à ce que la couveuse ne prolonge pas trop son absence. Cette surveillance est inutile pour la poule gabaye, qui, dès qu'elle est pansée, revient avec empressement sur ses œufs.

L'incubation dure trois semaines. On écrit ou on marque le jour où la poule a commencé de couver. Avant de confier des œufs à une poule, il faut s'assurer qu'elle veut véritablement couver. Ce n'est quelquefois qu'un caprice, qu'une fantaisie.On la laisse trois jours sur le nid avant de lui donner des œufs, et si elle se laisse toucher facilement, on peut compter sur elle.

À une poule assez grosse pour couver, en été, 18 œufs, on n'en donne en hiver que 12, et 15 au printemps, et toujours les plus frais pondus, pour que l'éclosion soit rapide et régulière.

Le huitième jour de la couvée, on mire les œufs nu soleil ou à une lumière, et on jette ceux qui sont transparents.

On ôte les petits du nid à mesure qu'ils éclosent, et on les met près du feu, même en été, dans un panier d'osier plein de plumes.

Pour les habituer à manger jusqu'à ce que, l'éclosion terminée, on les remette sous la mère, on leur donne quelques grains de millet, quelques petites miettes de pain écrasé, auprès desquels on frappe leur bec de petits coups avec le bout du doigt pour imiter la mère, et on les fait boire en plongeant leur bec dans un verre ou dans quelques gouttes d'eau qu'on fait tomber sur le carreau.

La mère est tenue renfermée plus ou moins longtemps, selon la température, dans une cage où les petits pourront entrer, et dans laquelle il y aura toujours du millet, de la mie de pain et du mijot au lait ou au vin. On lâche la mère quand les petits sont assez forts pour la suivre et qu'il fait beau. La pluie leur est très nuisible, comme à toute sorte de volaille. On n'a rien à craindre avec la poule gabaye, qui, en cas de danger, appelle aussitôt ses petits et les abrite sous ses ailes.

Lorsque les petits poulets ont trois semaines, on leur ôte la pépie (pellicule cornée qui croît sous l'extrémité de la langue, et qui finit par les empêcher de boire et de manger). À cet âge, cette opération est très facile : faite plus tard, elle a l'inconvénient d'être plus douloureuse et de diminuer la longueur de la langue, dont on emporte un morceau avec la pépie.

De temps en temps ou examine les ailes des poules (et des autres hôtes emplumés de la basse-cour) pour en extraire des plumes dont le tuyau est plein de sang. Ces plumes leur donnent la fièvre et les empêchent de profiter, de pondre et de couver.

On donne aux poules et aux poulets toute espèce de grains, particulièrement du maïs en grain et des pâtées de blé noir, de pommes de terre, de son, d'herbes cuites, de la soupe, quelques miettes de pain et du mijot, surtout dans l'été. La pesille ou garraube les empoisonne, et le raisin et le marc de raisin, dont elles sont très friandes, les empêchent de pondre.

Le meilleur moyen d'économiser la nourriture est d'en donner à discrétion.

La graine de chènevis excite les poules à pondre. Habituellement on n'en donne que 5 ou 6 grains. Une plus grande quantité les échaufferait outre mesure.

Pour avoir de petits poulets en toute saison, enivrez une poule dinde avec de la rôtie au vin. Mettez-la pendant qu'elle dormira sur un nid où vous aurez placé une trentaine d'œufs, moins en hiver : elle les couvera parfaitement. Si elle paraissait vouloir laisser ses œufs, on l'enivre encore une seconde fois.

Manière de faire les chapons.

On prend un coq de trois mois environ ; on lui fait, au-dessus de l'anus, une incision où l'on introduit le doigt pour extraire les deux glandes qui adhèrent au milieu du croupion ; ensuite on coud la plaie et on la frotte avec du beurre, de la graisse ou du cérat, et on lâche le chaponneau avec l'autre volaille.

Cette opération est assez délicate : mais comme les chapons se vendent fort cher, une bonne ménagère doit la tenter.

On ne castre les coqs que lorsqu'ils ont trois mois, et seulement aux environs de la Saint-Jean. Les poulets castrés plus tard ne profitent pas et restent toujours petits.

Manière de conserver les œufs.

On choisit ceux qui ont été pondus en septembre et octobre.

On les met, sans qu'ils se touchent, dès qu'ils ont été pondus, dans du millet, du blé, de la cendre, de la sciure de bois ; ou on les frotte avec un enduit gras, de la graisse, de l'huile, du beurre, du suif ; ou on les met dans un pot que l'on remplit de suif de mouton.

La poularde.

La fiente de la poule nommée poularde est un des meilleurs engrais. On la ramassera avec soin tous les deux jours sur le plancher du perchoir.

Le canard.

Très nombreuses espèces et variétés, dont nous n'élevons dans les basses-cours que le canard franc, le canard-dinde et le canard-mulard, qui est produit par le canard-dinde et une cane franche. Ce dernier vient plus gros, mais moins bon que le canard franc. Le canard-dinde ne se mange que lorsqu'il est croisé, c'est-à-dire lorsque les extrémités des ailes se joignent. On lui coupe la tête, qui lui communiquerait un goût de musc fort désagréable.

Le canard-dinde se croise facilement avec une femelle franche, et les œufs sont assez généralement bons : il n'en est pas ainsi du canard franc avec la femelle dinde.

Le canard franc se distingue de la femelle par les plumes recoquillées qu'il a au milieu de la queue ; on peut lui donner 6 femelles : un plus grand nombre compromettrait la bonté des œufs.

Le canard est très facile à élever, il mange de tout jusqu'à l'engraissement ; on le nourrit aussi économiquement que possible, avec des herbes crues ou cuites mêlées d'un peu de son.

Le canard veut de l'eau ; à défaut de mare, on lui en donne souvent dans de grands vases que l'on enterre au niveau du sol. Pour les petits canetons, la sortie de ces vases doit être facile, ou ils s'y noieraient.

La cane pond 60 œufs de mars à la fin de mai, si on l'empêche de couver. Tous les jours on visite les nids, où on ne laisse que le dernier œuf pondu.

Les œufs de cane sont bons à manger, quoique le blanc ne devienne pas laiteux ; mais il est préférable de les vendre, parce qu'ils sont plus chers que ceux de poule.

L'incubation dure un mois. La poule couve mieux et plus d'œufs que la cane. On élève les canetons comme les petits poulets. Ils sont friands de mie de pain détrempée dans du lait. On leur donne pour les amuser du son et de la lentille de mare dans un vase plein d'eau.

On éloigne le canard des viviers, où il dévore le poisson et dont il corrompt l'eau par sa fiente.

Il y a deux manières d'engraisser le canard : 1° en le gorgeant, c'est-à-dire en introduisant dans son estomac autant de nourriture (maïs mouillé) poussée avec le doigt qu'il peut en recevoir ; 2° en le tenant renfermé, pendant trois ou quatre semaines, dans un lieu obscur où on lui donne, à discrétion, du son humide, du maïs sec et de l'eau fraîche, qu'il boira au travers de barreaux, sans qu'il puisse s'y baigner. Cette dernière méthode n'est pas aussi ennuyeuse ; mais la première, le gorgement, donne au canard un engraissement extraordinaire, et à son foie, qui est un mets très recherché, un développement énorme : seulement elle présente quelques dangers.

La veille du dernier jour, on fait baigner les canards.

De toutes les viandes confites, celle du canard est la meilleure.

Le duvet du canard est aussi précieux que celui de l'oie.

L'oie.

Deux variétés : la petite et la grosse. Toutes les deux sont très rustiques et très faciles à élever.

L'oie donne beaucoup de chair et de graisse et un excellent duvet pour le lit. On se servait autrefois des grosses plumes de ses ailes pour écrire : la plume d'acier les a détrônées. La chair des jeunes est assez bonne à manger, celle des vieilles ne se mange que confite.

La femelle fait quelquefois trois pontes si on l'empêche de couver ; elle est bonne couveuse et mène bien ses petits. La ponte commence en mars et dure jusqu'en juillet. L'eau est nécessaire pour que les œufs soient bons. L'oie pond toujours au même endroit ; on y laisse le premier œuf, que l'on marque parce qu'il est rarement fécondé, et on enlève les autres à mesure.

La poule couve six à huit œufs, l'oie et la poule-dinde quinze. L'oie veut être pansée très régulièrement ; pour peu qu'elle soit négligée, elle se rebute et abandonne ses œufs. On ne la laisse point se baigner pendant qu'elle couve, elle refroidirait ses œufs.

L'incubation dure un mois ; on enlève les petits et les coquilles jusqu'à la fin de l'éclosion. On les laisse renfermés avec leur mère pendant quelques jours, et on les nourrit de fleurs de chou, de farouch, de luzerne, de son mouillé, d'orge bouillie, etc., et on les lâche par un beau temps. L'eau leur est nécessaire, mais la pluie leur est très nuisible.

L'oie aime à paître, et fait beaucoup de dégâts si elle n'est pas surveillée. On la nourrit et on l'engraisse comme le canard. L'engraissement est plus ou moins rapide selon l'âge des oies : il dure en moyenne un mois.

Quelques ménagères arrachent le duvet à leurs oies deux fois par an : la première quand elles ont deux mois, la deuxième en novembre, mais avec plus de modération à cause du froid de l'hiver., Les parties que l'on plume sont le ventre et le dessous des ailes. Nous avouons ne l'avoir fait qu'une fois ; il nous a semblé reconnaître que ce que l'on gagne en duvet on le perd en croissance et en santé.

Le dindon.

Une seule espèce à plumage noir, gris ou blanc. Les ménagères préfèrent le dindon noir.

Le dindon mange de tout quand le rouge (caroncule) est sorti ; il paît aussi comme l'oie.

La dinde fait deux pontes, l'une en mars, l'autre en août.

L'incubation dure un mois. Les couveuses seront pansées régulièrement ; on les lèvera très doucement de dessus leurs œufs pour les faire manger, boire et se vider. La dinde est une des meilleures couveuses ; elle mourrait sur ses œufs plutôt que de les abandonner. En l'enivrant, on lui fait couver, quand on le veut, toute espèce d'œufs.

En mettant les œufs sous la couveuse à midi précis, on n'a pas besoin de s'inquiéter de l'éclosion, qui réussit toujours. Si la mère est bien tranquille, on laisse les petits se sécher sous elle. De sa naissance au moment où le rouge lui sort, à deux mois environ, le dindon a un extrême besoin de chaleur ; néanmoins le grand soleil et la pluie le tuent.

Le dindonneau est très gourmand. Pendant les deux premiers mois, on lui donnera quatre repas par jour et de l'eau toujours nette. Les cinq premiers jours, on le nourrit comme le faisan de quelques œufs de fourmi, d'œufs durs hachés avec du pain, de la viande, des sautereaux, du chènevis, du millet, du sarrasin, du lait caillé, de la mie de pain imbibée de lait ; on diminue ensuite cette nourriture, et on y ajoute de l'ortie hachée, feuilles et graines, des pâtées ; on leur fait prendre, de temps en temps, un grain de poivre et quelques gouttes de vin, et on leur donne de l'eau soufrée et poivrée, dans laquelle on a mis du mâchefer ou crasse de fer.

Dans les premiers jours, on leur donne la becquée pour les habituer à manger.

Le dindon a absolument besoin de chaleur et d'une nourriture abondante et choisie, pour résister à l'épreuve du rouge.

On met à part les dindonneaux malades jusqu'à ce qu'ils mangent bien. Pendant ce temps, on leur donne la nourriture des premiers jours.

Manière d'engraisser le dindon.

On le met dans une mue, où il ait du maïs, et à discrétion, et on lui fait avaler quatre fois par jour des boulettes, grosses comme de petites noix, d'une pâte composée de feuilles d'ortie hachées, de quelque farine, de son et d'œufs durs. La mûre l'engraisse aussi.

La chair de la femelle est meilleure que celle du mâle. Qui n'a entendu parler de la dinde truffée du Périgord ?

La pintade.

Une espèce, à plumage moucheté, noir ou blanc.

La pintade est excessivement bruyante ; elle crie continuellement, du matin jusqu'au soir ; aussi est-elle bannie d'un grand nombre de basses-cours. Elle cache si bien ses œufs, lorsqu'elle pond, qu'on a peine à les trouver. La pintade est une excellente couveuse ; cependant les petits qu'elle a couvés périssent tous, tandis que ceux qui ont été confiés à une poule réussissent parfaitement.

La pintade reconnaît toujours la poule qui l'a élevée, même quand celle-ci l'a laissée pour faire une autre couvée. Dès qu'elle la revoit, elle se mêle à ses petits et lui donne des marques non équivoques de sa piété filiale.

Les petits craignent le froid et la pluie, qui les tuent. On les nourrit comme les petits poulets, ils sont aussi rustiques.

Le mâle ne veut qu'une femelle : il est inutile de lui en donner d'autres : il ne se contente pas de les délaisser, mais encore il les bat.

La pintade n'est bonne à manger que lorsqu'elle est entièrement venue, au bout de 7 à 8 mois : à cet âge, c'est un manger délicat.

Le pigeon.

Très nombreuses variétés, dont les meilleures sont les moyennes et les croisées. Les paires dont le mâle est plus petit que la femelle réussissent moins bien.

Deux conditions sont essentielles pour retirer quelque bénéfice du pigeon, la nourriture à discrétion et une extrême propreté.

Le pigeonnier sera percé, au levant ou au midi, autant que possible, de trous de 12 centimètres de largeur sur 18 centimètres de hauteur arrondis à leur sommet : au niveau de la base de ces trous on placera extérieurement et à l'intérieur une planchette assez large sur laquelle les pigeons s'appuieront pour entrer et sortir. Tous les soirs on soulèvera une de ces planchettes pour fermer les trous et empêcher le rat, la fouine ou la belette de" s'introduire dans le pigeonnier. On fera bien d'avoir au-dessous des trous une ouverture assez large pour que les pigeons puissent y passer en volant. Cette ouverture sera munie d'un volet.

Le pigeonnier doit être clos : si les rats y entrent, les pigeons l'abandonneront, ou les couveuses laisseront leurs œufs qui se refroidiront ; quelquefois les petits seront tués, et la consommation de la nourriture sera singulièrement augmentée.

Les nids seront soutenus, et non pas fixés à demeure, par 2 agrafes : ils seront séparés, de 2 en 2, par des cloisons en planches minces ou en briques qui descendront du haut ,du plancher au-dessous des nids les plus rapprochés du sol. On peut mettre plusieurs rangs de paniers les uns au-dessous des autres. Il faut au moins 2 paniers par paire de pigeons.

On prend les petits au nid dès qu'ils ont de la plume, à moins qu'on ne veuille les conserver. Plus on attend moins ils sont bons,et plus les couvées sont retardées. L'incubation dure 17 jours.

On nettoie avec soin le nid dès que les petits en sont sortis et on le remplit de palène, de regain ou de paille bien brisée. Si le nid n'est pas suffisamment garni de litière, les petits, se trouvant trop enfoncés, risquent d'être étouffés par le poids du père ou de la mère.

On remet dans le nid les petits qui en sont tombés.

Aux petits que l'on veut garder on donne du grain, millet, blé, pesille, sur le sol du pigeonnier, de l'eau que l'on renouvelle tous les jours.

On nourrit les petits qui sont privés des soins de leurs parents en introduisant leur bec dans le poing rempli de grain mouillé.

Il y aura au milieu du pigeonnier un juchoir suspendu à la charpente, composé de lattons horizontaux, isolés les uns des autres pour éviter les rixes, malheureusement trop fréquentes dans la république des pigeons.

Les pigeons nourris à discrétion dépensent moins et font régulièrement tous les mois. On leur donnera de la pesille ou garraube, du maïs blanc, qu'ils préfèrent au jaune et qui coûte moins cher, du millet et de la mie de pain coupée en morceaux gros comme des grains moyens de maïs. On mettra cette nourriture dans une auge carrée, séparée en compartiments, dont les bords latéraux élevés de 25 centimètres, empêcheront les pigeons de se voir quand ils mangeront, de jeter leur nourriture sur le sol et de se battre. Ces compartiments seront couverts en pointe, et assez petits pour que les pigeons ne puissent ni percher au-dessus ni y entrer : ils y fienteraient et gâteraient une quantité considérable de nourriture. Cette auge sera soutenue par un pied-droit de 1 mètre 50 centimètres environ de hauteur. Au-dessous de l'auge, on fixera autour du pied un entonnoir renversé, en fer-blanc, qui arrêtera les rats.

Vers le milieu du jour on balaye avec soin le pigeonnier, on met de la nourriture dans les compartiments, et au moyen d'un sifflet on convie les pigeons à un repas de blé dont ils sont friands et qu'on jette sur le sol du pigeonnier. Ils aiment le chènevis au-dessus de tout : mais 2 ou 3 grains par pigeon, que l'on éparpille sur le sol, sont suffisants. En en donnant une plus grande quantité on risque d'avoir des petits infirmes. On suspend aussi dans le pigeonnier un morceau de morue sèche.

Le pigeon boit beaucoup, surtout lorsqu'il a des petits, et il aime à se baigner : on lui donnera de l'eau s'il n'y en a pas à proximité.

Lorsqu'on veut garder une paire de pigeons, il est important de s'assurer si elle est composée d'un mâle et d'une femelle, tant il y a d'inconvénients à en avoir de dépareillés. Voici quelques moyens de le connaître : nous les indiquons dans l'ordre de leur certitude.

Il y a ordinairement mâle et femelle :

1° Lorsque les petits sont d'inégale grosseur ;

2° Si les petits se tiennent habituellement tête à queue dans le nid ;

3° Si le pigeonneau, pris avec les deux mains, baisse la queue, c'est un mâle ; s'il la lève, c'est une femelle ;

4° Les jeunes mâles sont battus par les vieux, tandis que les femelles sont l'objet des salutations les plus empressées ;

5° Le mâle mange le millet jeté par terre beaucoup plus vite que la femelle : et nous croyons avoir remarqué que plus un mâle mange lentement moins il est bon.

Il y a généralement plus de mâles que de femelles.

Les pigeons nés pour les Notre-Dame de mars et d'août sont, dit-on, meilleurs pour la reproduction. Nous le croyons, quoique nous en ayons gardé de toute saison sans avoir jamais trouvé de différence sensible. La bonté d'une paire de pigeons dépend uniquement de la nourriture, des soins et de la variété. À cette époque, la couvée est ordinairement composée d'un mâle et d'une femelle.

Soyez sans pitié pour les pigeons étrangers qui viendront dans votre colombier : ils consommeraient beaucoup de nourriture et feraient avorter les couvées, en forçant les couveuses à sortir du nid.

Pour habituer un pigeon étranger au pigeonnier, on noue avec une ficelle la première phalange des ailes et on lie avec les deux bouts de cette ficelle les grandes plumes de la seconde phalange. Huit jours suffisent. On veille les vieux mâles, qui ordinairement cherchent querelle aux nouveaux venus et les tuent impitoyablement.

Une paire de pigeons, tenue proprement et nourrie à discrétion, dépense 4 centimes par jour, et donne 10 kilogrammes de viande par an.

La viande de pigeon est la plus chère de toutes celles qui sont produites par la basse-cour ; mais comme elle est la moins chargée d'os (50 grammes d'os par 1,000 grammes de chair), elle est encore bien moins coûteuse que la viande de boucherie.

Afin de vider plus facilement les pigeonneaux que l'on prend au nid pour les consommer, on les prive de nourriture pendant 24 heures.

Nous ne comprenons pas que dans les villes, où on autorise tant de choses malsaines, on prohibe, sous prétexte d'hygiène, l'élevage du pigeon. Cet oiseau, placé dans les greniers, qui le plus souvent ne servent à rien, se tenant habituellement sur les toits quand il est bien nourri, loin de compromettre l'hygiène, la favoriserait au contraire par le battement de ses ailes et fournirait aux citadins un supplément considérable de viande. Que de choses qui se perdent dans les rues qui seraient ramassées par les pigeons ! Que d'engrais seraient produits !

Bordeaux élevait autrefois beaucoup de pigeons ; la mortalité n'y était certainement pas plus grande qu'aujourd'hui. Qu'on réglemente cette industrie, rien de plus juste, mais qu'on ne l'interdise plus. La viande de boucherie est trop rare et trop chère pour qu'on ne favorise pas tous les moyens d'en avoir d'autre à meilleur marché.

La fiente de pigeon est un des meilleurs engrais, à cause de la grande quantité de plumes qu'elle contient : 7 paires de pigeons donnent au moins un litre de colombine par jour. Que l'on calcule, pour les villes seulement, à 2 paires de pigeons par ménage, ce qui serait produit en viande et en engrais ! N'est-ce pas notre faute si nous manquons de ces deux choses si nécessaires ?

L'engraissement.

Les hôtes de la basse-cour qui sont destinés à la consommation du ménage, n'ont pas besoin d'être soumis à un engraissement particulier. Bien nourris habituellement, ils seront toujours en bon état de chair et de graisse. L'engraissement étant fort coûteux, on fera bien de n'engraisser que ce que l'on voudra vendre ou confire.

Manière d'engraisser la volaille.

Le lieu ou on engraisse la volaille doit être sain, chaud, un peu obscur et tenu très proprement.

On renfermera, isolément, la volaille que l'on voudra engraisser, dans des mues séparées assez étroites pour qu'elle ne puisse se tourner et s'agiter, mais assez longues pour qu'elle puisse s'étirer. Le plancher sera à claire-voie, plus large au fond, pour donner passage à la fiente. Le haut de la porte de la mue sera plein ; le bas sera à barreaux, au travers desquels la volaille prendra sa nourriture et boira dans les auges qui seront placées à portée. L'immobilité cellulaire est un grand moyen d'engraissement. La nourriture la plus convenable est le maïs, le millet et la mie de pain imbibée de lait, d'eau ou de vin, et des pâtées comme hors-d'œuvre.

Le gorgement est le seul moyen de donner aux volailles un engraissement extraordinaire. On gorge avec du grain mouillé et avec des pâtées de farine de maïs, de millet, d'orge, d'avoine, de sarrasin, etc., qu'on lui fera avaler, en lui ouvrant le bec, deux ou trois fois par jour : on lui en donne peu au commencement et, de jour en jour, on augmente la dose jusqu'à ce qu'elle soit habituée ; alors on la force d'en avaler autant qu'elle peut en prendre. On ne gorge une volaille que lorsqu'elle a digéré la nourriture qu'on lui a donnée et que son jabot est vide, ce que l'on connaît en le maniant.

On peut tenir renfermée dans le même local la volaille de même espèce que l'on gorge.

11 est bon de parfumer de temps en temps les divers appartements de la basse-cour avec du vinaigre, que l'on fait tomber sur une pelle qui a été rougie au feu.

Les ennemis de la basse-cour.

Le rat et le pou sont les grands ennemis de la basse-cour. Non-seulement, comme la fouine et la belette, le rat en tue les hôtes, mais encore il épouvante les couveuses et consomme une quantité considérable de nourriture, même en plein jour.

On s'en débarrasse au moyen de ratiers que, pour éviter les accidents, l'on met dans une caisse percée de trous par lesquels le rat s'introduira, et où il sera attiré par une croûte de fromage, des amandes, etc.

Le ratier en fil de fer, à double demi-cercle, à "ressort, fixé à un petit morceau de bois peint ordinairement en rouge, qui ne se vend que 25 centimes, est-ce qu'il y a de mieux. Le rat finit toujours par s'y prendre. Les petits ratiers sont préférables.

Le pou fait peut-être plus de mal que le rat aux hôtes emplumés de la basse-cour : il les tourmente et les dessèche, surtout la poule ; il les empêche de pondre et de couver, et finit souvent par tueries couveuses et leurs petits. On reconnaît qu'une couveuse a des poux quand elle est très altérée et qu'elle boit plus qu'elle ne mange. En ce cas, ce qu'on a de mieux à faire est de la remplacer par une autre, afin de bien la soigner : on introduit sous ses plumes, en les rebroussant, de la cendre de lessive ; on mouille de vinaigrera tête, le cou, le dessous des ailes et le croupion, et on la frictionne de graisse ou d'huile. Si la caisse où est le nid de la couveuse est mobile, on la flambe avec la litière qu'elle contient. On l'asperge de vinaigre, de chaux vive ou d'acide sulfurique étendu d'eau. On en fait autant aux parcs et aux perchoirs, qu'on aura le soin de blanchir, tous les ans, à la chaux vive, au moment des plus fortes chaleurs.

PRODUIT D'UNE PETITE BASSE-COUR.

Ce qui suit demanderait des développements étendus ; mais, pour ne pas sortir de notre cadre, nous nous bornerons à quelques indications qui montreront le produit et le bénéfice que l'on peut retirer d'une petite basse-cour bien organisée et soignée avec intelligence et assiduité.

Composition et produit d'une petite basse-cour. — Supposons une basse-cour composée seulement d'une vache, 2 porcs, 10 poules, 2 ou 3 lapines mères et de 7 paires de pigeons : voyons la quantité de viande qui sera produite, le prix de revient de cette viande, ce qu'elle coûterait si on l'achetait, et comparons avec la viande de boucherie.

Reste 577 kilos de viande nette, dont le kilo ne revient pas à 50 centimes.

Comparaison du prix de revient de la viande de basse-cour avec le prix d'achat de la viande de boucherie. — La viande de boucherie est vendue sur les bancs 2 francs le kilo ; elle contient un tiers d'os.

600 kilos de cette viande se réduisent donc à 400 kilos de viande nette, qui coûtent 1,200 fr., soit en réalité 3 fr. le kilo, tandis que les 577 kilos de viande nette de basse-cour ne reviennent qu'à 280 fr., moins de 50 centimes le kilo.

Le kilo de viande nette de boucherie coûte 3 francs.

Le kilo de viande nette de basse-cour ne revient pas à 50 centimes.

Différence en faveur de la viande nette de basse-cour, 2 fr. 50 centimes par kilo.

De ce calcul, pour rester dans le vrai, il faut déduire les non-valeurs et les pertes ; mais quelque considérables qu'on les suppose, elles ne peuvent en détruire l'exactitude, parce qu'elles n'élèveront jamais le prix du kilo de la viande de basse-cour au delà de 75 centimes.

Pendant l'été, et au moment des travaux les plus pénibles, la viande abonde dans la basse-cour, tandis qu'elle manque souvent à la boucherie rurale.

La viande à bon marché.

Impossibilité de produire la viande à bon marché par le gros bétail.

La solution du problème de la production de la viande à bon marché, qui préoccupe à bon droit les agriculteurs, et pour laquelle l’État, les départements et les sociétés agricoles font tant de sacrifices et donnent tant de primes, n'est pas possible uniquement par le gros bétail. Trois conditions sont nécessaires pour élever ou engraisser : l'emplacement en écurie et en parcours, des avances en argent et en fourrages, et du bétail de choix. Qu'ils sont peu communs les cultivateurs qui réunissent ces conditions ! Et, parmi les privilégiés, ceux qui se livrent à cette industrie n'y trouvent-ils pas le plus souvent de la perte, à cause du prix élevé d'achat du bétail, du temps et des soins que l'engraissement exige, de la grande quantité et de la qualité de la nourriture qui est dépensée ! Que de faits l'on pourrait citer !

Mais avant d'engraisser le gros bétail il faut l'élever. Or, généralement, l'élevage, loin de rapporter quelque bénéfice, est, comme l'engraissement, une cause de perte. Qu'on aille au marché, on verra des veaux de 4 ou 5 mois se vendre jusqu'à 200 francs.

Le 3 octobre 1872, nous avons vendu 88 francs, pour nourrisson, un veau âgé de 21 jours, qui a été revendu immédiatement 90 fr. 50 cent. La mère a été saillie le 18 novembre suivant, et du 3 octobre, jour de la vente de. son veau, jusqu'au 23 février 1873, jour où nous écrivons ces lignes, elle nous a donné de 8 à 11 litres de lait par jour : à 8 litres seulement, nous avons donc eu, pour ces 143 jours, 1 144 litres qui, à 15 centimes le litre, nous ont rapporté 171 fr. 60 cent. Cette vache nous donnera encore, jusqu'au moment où nous la laisserons tarir, en moyenne 5 litres de lait par jour pendant 100 jours environ, soit 500 litres, qui, à 15 centimes, feront 75 francs.

En élevant ce veau, aurions-nous eu le même bénéfice ?

Cette vache est une gâtinaise moyenne12  ; elle nous a coûté, en mauvais état il est vrai, 220 francs.

Si, pour les élever, on les gardait 9 à 10 mois, on ne les vendrait guère que le même prix : de plus, on fatiguerait la mère, on serait privé de son lait, si précieux pour le ménage et les hôtes de la basse-cour ; on retarderait certainement de quelques mois, si on ne la perdait pas, la portée suivante, et on s'exposerait à des embarras et à des risques nombreux d'accidents et de maladies. Vienne une disette de fourrage, que fera-t-on de ces élèves ? On les vendra à perte13 , ou on achètera du foin pour les nourrir. Où sera le bénéfice ?

Les cultivateurs ordinaires, ce sont les plus nombreux, n'ont donc nul intérêt à élever du gros bétail ; ils ne peuvent en avoir à engraisser qu'accidentellement, quand ils veulent s'en débarrasser pour se remonter avec de plus jeunes.

Possibilité de produire la viande à bon marché par le petit bétail. — Puisque le problème de la production de la viande à bon marché est insoluble par l'élevage et l'engraissement du gros bétail, essayons de le résoudre par l'élevage et l'engraissement du petit bétail de basse-cour.

Prenons pour exemple le lapin, qui coûte si peu, qui produit tant, que tout le monde, à la campagne, le pauvre comme le riche, peut élever et qui, lorsqu'il a été bien nourri, est un mets si délicat. Comparons son produit à celui d'une vache.

Une vache de 250 fr., après 3 ans d'élevage, donne chaque année, par son veau, 60 à 80 kilos de viande qui coûte 3 fr. le kilo.

Une lapine de 2 fr. 50 cent., après 6 mois d'élevage, donne chaque année, par ses 5 portées, 120 kilos de viande qui coûte 75 cent. le kilo.

Lorsque, au bout de 3 ans d'élevage, une vache donne son premier veau, une lapine aura donné, pendant ce temps, 300 kilos de viande.

Pour 100 éleveurs de 100 veaux provenant de 100 vaches, ayant coûté 25 000 francs, on aura facilement 100 éleveurs de 4 000 lapins provenant de 100 lapines mères ayant coûté 250 francs.

Les premiers produiront, dans un an, 6 à 8 000 kilos de viande qui coûteront 20 000 fr.

Les seconds produiront, dans le même espace de temps, 12 000 kilos de viande qui coûteront 9 000 fr., et en auront déjà produit, pendant les 3 ans d'élevage des vaches, 30 000 kilos.

Que l'on ajoute, les autres hôtes de basse-cour au lapin, et l'on verra la quantité de viande qui peut être produite. Que l'on compare aussi la précocité et fécondité du petit bétail à celles du gros, les exigences de l'un aux exigences de l'autre, et l'on reconnaîtra que ce n'est qu'au moyen du petit bétail de basse-cour qu'il est possible et facile de résoudre le problème de la production de la viande à bon marché. Pourquoi ne réserverait-on donc pas pour le petit bétail une portion de ces primes splendides que l'on décerne uniquement au gros bétail ?

CONCLUSION.

En voyant le bien que Son Éminence Mgr le cardinal Donnet, notre Archevêque, fait par sa présence et ses discours dans toutes les réunions agricoles de son Diocèse, nous pensons à celui que MM. les Curés et les Instituteurs ruraux peuvent faire dans leur localité. Que faut-il pour cela ? Bien peu de chose. Quelques conseils au catéchisme et à l'école, des encouragements à cultiver certaines plantes trop négligées, telles que le topinambour, la luzerne en lignes, le chou vert, etc. ; à élever des lapins, ce petit bétail providentiel du pauvre et de l'enfant ; à soigner le jardin, si généralement délaissé par ceux-là mêmes qui ont un si grand besoin de ses produits ; quelques distributions de graines qu'on aurait obtenues de M. le Préfet, de M. le Professeur d'Agriculture et qu'on aurait recueillies. Quelques bons points donnés pour les semis de graines, les plantations d'arbres, les élèves du petit bétail (ajoutons pour le raccommodage des vêtements) ; des récompenses, des prix décernés le beau jour de la première communion et à la fin de l'année scolaire : cela suffirait, et tous les ans on verrait le capital des communes rurales s'accroître et le sort du pauvre s'adoucir.

On ne se rend peut-être pas suffisamment compte des causes de la différence qui existe, à la campagne, entre le riche et le pauvre, et des conséquences qui en découlent pour l'un et pour l'autre. À la campagne, le riche vend de tout et n'achète presque rien ; le pauvre ne vend rien et achète tout, même le pain : et comme le pauvre n'a rien à manger avec ce pain qui lui coûte si cher, puisqu'il en paye 6 kilos de deux journées de travail, il en consomme beaucoup plus que le riche, sans compter que, dans les temps de disette, où le prix du pain est plus élevé, le pauvre s'engage chez le boulanger pour plusieurs années. Un jardin bien soigné (tout le monde en a à la campagne), quelques lapins, quelques poules (tout le monde peut en élever), en voilà assez pour diminuer, d'un tiers, la consommation du pain, augmenter d'autant, sans autre dépense que celle d'un peu de temps, la consommation de la viande et des légumes, et donner aux pauvres un moyen facile de faire un peu d'argent par la vente du superflu des produits de leur basse-cour et de leur jardin.

Quels résultats pour un conseil, un encouragement, un petit paquet de graine donnés à un enfant !

Que MM. les Cures et Instituteurs ruraux s'unissent donc, et le but, si digne d'eux, que nous leur indiquons sera bientôt atteint : et dans quelques années, on verra, auprès de chaque chaumière, un jardin planté de toute espèce de légumes, un clapier rempli de lapins, des poules, des pigeons, etc., etc., dont les produits se succéderont sur la table du pauvre et amélioreront son existence si triste maintenant.

Alors la parole du Prophète-Roi sera accomplie :

Les pauvres mangeront, et seront rassasiés. (Ps. XXI.)

FIN.

Notes

1 L'école normale de la Gironde a été transférée à la campagne, précisément pour former des instituteurs ruraux capables de répondre aux exigences de leur mission. L'éminent cardinal a été un des principaux promoteurs de cette excellente et trop rare mesure.
(Note de l'Éditeur.)

2 Tail, vide qui existe entre la terre bêchée et la terre qui ne l'est pas encore.

3 Petit millet.

4 Espèce de chiendent.

5 Petite graminée qui ressemble à la millasse.

6 Puceron à raies noires.

7 Grenouille de rosée à peau jaune zébrée de noir : ne va point à l'eau.

8 L'auteur habitant la Gironde, les lecteurs du Nord devront observer un intervalle de quelques jours entre les dates de ce calendrier et les dates indiquées pour leurs opérations.

9 Un de nos voisin a récolté 120 litres de tubercules de 5 pieds qu'il avait planté sur le bord d'une chènevière. — Depuis 10 an que nous cultivons le topinambour, nous avons toujours obtenu 100 litres par 8 à 12 pieds. Il n'est pas rare de trouver 90 tubercules à un seul pied.

10 C'est la race de Saintonge (Note de l'Éditeur.)

11 25 mars, — 8 septembre.

12 Gâtinaise, de la Gâtine, dans les Deux-Sèvres.

13 En 1870, nous avons acheté 200 fr. une paire de veaux âgés, l'un de 9 mois, l'autre de 11, qui arrivaient du Limousin. Au bout d'un an ils ont été vendus 600 fr. Qu'ont-ils produit ? 150 fr. par an, la moitié de ce qu'ils auraient rapporté s'ils eussent été vendus lorsqu'ils avaient 2 ou 3 mois, en comptant le bénéfice du lait qu'ils ont consommé.